Af! Nog een Cuckoo!

Dit model is af!
een messing klem [...] Toen ik die eenmaal op hun plek had, had ik écht geen zin meer in de overige zeven. Daarom ben ik op zoek gegaan naar een andere manier,

Een soort van improviseren die ik alleen maar kan toejuigen 👍 en het probleem van tegenzin is ook uitstekend opgelost zo 😄
 
Een alternatief was geweest om 3D-geprinte te nemen, maar dan moet ik die weer bestellen, er nog een berg geld aan uitgeven voor verzendkosten, en wachten tot ze bezorgd worden. De plastic klemmen had ik daarentegen al 🙂
 
Terwijl ik zat te turen op de rommel op de zijkanten van deze tank viel me op dat er geen Zimmerit zat op de plek waar de buis voor de pompstokken en reserveantennes hoort (alleen ontbrak die op Cuckoo), dus dat dan maar weer op de beproefde manier nagemaakt: van de foto van Cuckoo in Tilburg heb ik in Photoshop de zijkant uitgesneden, rechtgetrokken en op de juiste afmetingen voor het model gebracht, om daarna in Illustrator het ontbrekende stuk Zimmerit over te trekken en uit te printen. Dan nog uitsnijden, op het model leggen en als sjabloon gebruiken met verf:

IMG_2572.webp

Dit is niet de volledige lengte, omdat in de foto uit Tilburg er iets op de zijkant van de tank gebonden zit (ik denk een opgerold camouflagenet) waardoor de achterkant niet te zien is.

Dan nog uitsnijden van het model:

IMG_2573.webp

Dat was moeilijker dan gedacht, deels omdat de Zimmerit erg vast zat en deels omdat ik erg voorzichtig moest zijn vanwege de andere details op de romp. Mijn advies: doet dit vóórdat je de Zimmerit op de tank plakt 🙂 Het stuk aan de achterkant is gewoon gesneden zodat het past bij de rest. Ik heb dan plastic strip in de uitsparingen gelijmd als de basis van de beugels waar de buis mee vastzat.

Ik heb ook de ophangbeugels voor de reserverupsbanden aangebracht, leuk twaalf van die priegeldeeltjes schoonnmaken, vouwen en vastlijmen … Nu nog pennen door een deel ervan doen, maar ik denk niet allemaal. Daarom gelijk maar even referentiemateriaal ervoor:

IMG_2279.webp

Dit is de Panther in Overloon, die in details heel erg lijkt op Cuckoo (wat niet zo vreemd is, ze zijn rond dezelfde tijd verloren gegaan). Maar die boutjes op de zijkanten komen toch mooi niet op mijn model 🙂
 
Volgende stap: de bepakking. Ik ben begonnen met de jerrycans, die zijn namelijk duidelijk en makkelijk te vinden. Ik heb drie Britse gebouwd uit een accessoireset van Bronco en er dan koperdraad omheen gedaan om de touwen weer te geven waarmee ze op de tank gebonden zaten. Hier twee ervan, met de bron van dit dunne koperdraad:

IMG_2575.webp

Aan de achterkant van de jerrycans heb ik gaatjes geboord om het draad in te steken, wat je kunt zien op de rechter jerrycan, want dit is makkelijker dan te proberen de draad er helemaal omheen te wikkelen. Als je dat doet verschuift het snel en is het moeilijk op z’n plek te zetten.

Het draad komt van de rotor van een klein elektromotortje, maar ik heb geen idee meer waar dát dan weer uitkwam 🙂

Op de tank:

IMG_2576.webp

En links, met een rupsbandschakel van RFM:

IMG_2577.webp

Ik wilde de schakel uitboren waar de pennen er doorheen zouden gaan, maar dat lukte niet. Dan maar zonder.
 
Ik wel, dat motortje komt uit een Marklin locomotief. Vroeger veel van die dingen omgebouwd.
Vraagje: wat moet dit koperdaad uitbeelden? Ijzerdraad, staaldraad of touw?
 
Ik heb in elk geval geen Märklin-locomotief gesloopt ervoor, waardoor ik denk dat hetzelfde type motor ook in andere dingen gebruikt is 🙂

Wat er om de echte jerrycans zat weet ik ook niet goed, dat is slecht uit de foto’s te halen. Ik denk touw, en dat wordt een kwestie van schilderen dat het koperdraad voor touw door kan gaan.
 
dat wordt een kwestie van schilderen dat het koperdraad voor touw door kan gaan.
Dat is in wezen voldoende maar als je koperdraad toch wat textuur wilt geven kan je dat (nu niet meer) doen met een redelijk grove vijl.

Leg een stuk koperdraad op een snijmat en rol de draad van je af met behulp van de vijl (die je schuin op het draad houdt, zie plaatje ▼).
Hou daarbij redelijk druk op de vijl zodat de 'tanden' de textuur maken in het koperdraad.
Wanneer het koperdraad is uitgegloeid (even verhitten boven vlammetje) is het zachter en wordt het textuur iets dieper.

copperwire-texture.webp
 
Goed idee, maar ik denk dat deze draad daar een beetje dun voor is. Ik heb het niet gemeten maar ik denk dat het iets van 0,2 mm is, want het is dunner dan draad waarvan ik weet dat het 0,3 mm is.
 
Heb je misschien wat aan wat van dat fijne scheepsmodelbouwtouw wat Walter laatst ingekocht heeft?
 
ja da's erg dun om textuur aan te brengen. Ik denk dat de draad dan breekt tijdens het rollen.
En het gaat denk ik ook moeilijk zijn om die draad überhaupt te laten rollen onder een vijl. Maar dat heb ik niet geprobeerd, dus voor hetzelfde geld gaat het toch wel.

zeker die truc hoe je de beschadigingen in het Zimmerit Exact weet te reproduceren.
Ik heb dat op de KitMaker-forums uitgebreider uitgelegd omdat iemand ernaar vroeg, maar ik zal dat straks eens even vertalen en ook hier neerzetten.

Heb je misschien wat aan wat van dat fijne scheepsmodelbouwtouw wat Walter laatst ingekocht heeft?
Niet meer 🙂 M’n eerste idee was om garen te gebruiken, maar ben toch op koperdraad uitgekomen omdat dat beter blijft zitten. Ik denk dat het scheepsmodeltouw hetzelfde probleem zou hebben als garen. En op Missing-Lynx vertelde iemand ook nog dat het best veldtelefoonkabel geweest kan zijn, waarvoor dunne koperdraad natuurlijk beter is dan touw 🙂
 
Zoals beloofd: Hoe foto’s recht te trekken zodat je er nuttige dingen uit kunt meten of overtrekken.

Hier de foto van Cuckoo op het bospad ergens in de buurt van Geijsteren, geopend in Adobe Photoshop:
Cuckoo in het bos.webp
Photoshop heeft gereedschap waarmee je perspectief kunt corrigeren én de foto tegelijk bij kunt knippen. In het Engels heet dit de Perspective crop tool, in het Nederlands Uitsnijden met perspectief. Je selecteert dat gereedschap door je muisknop ingedrukt te houden op de knop Crop/Uitsnijden in de gereedschapsbalk van Photoshop zodat dit menu uitklapt:

Perspective crop tool.webp

(Ik heb een Engelstalige Photoshop, in het Nederlands werkt het net zo maar natuurlijk zijn de namen dan vertaald.)

Klik op Perspective Crop Tool en die wordt actief. Dan hoef je alleen maar op vier plekken in de foto te klikken, waardoor er een raster overheen getekend wordt tussen die vier punten:
Uitsnijden met perspectief stap 1.webp
Waar je aan het begin precies de hoekpunten zet is niet belangrijk, want je kunt ermee klikken-en-slepen — d.w.z. klikken maar de muisknop vasthouden, dan de muis bewegen, en de muisknop loslaten wanneer het hoekpunt staat waar je het wilt hebben. Je kunt ook met de zijlijnen zelf slepen op dezelfde manier, dan blijven ze hun richting houden. Op die manier kun je de vier zijlijnen ervan neerzetten waar je ze wilt hebben. Die boven en onder zijn makkelijk, die kunnen zo langs de boven- en onderrand van de voorplaat:
Uitsnijden met perspectief stap 2.webp
(Vergeet niet dat je in kunt zoomen door ⌘+ in te drukken op een Mac, of Ctrl++ onder Windows, en terug naar de originele grootte gaat met ⌘1 of Ctrl+1.)

De zijkanten van het raster op de juste plek krijgen is wat moeilijker, omdat natuurlijk de voorplaat van de Panther taps toeloopt, maar de truc is om naar de rasterlijnen te kijken: verplaats de hoekpunten zodat de rasterlijnen evenwijdig lopen aan verticale lijnen op de voorplaat:
Uitsnijden met perspectief stap 3.webp
Dit ziet er goed uit wat mij betreft, dus dan is het enige dat nog nodig is, klikken op de knop in de knoppenbalk van Photoshop, en dan krijg je:
Voorplaat zonder perspectief.webp
Daar hebben we de voorplaat alsof je er recht op kijkt. Het enige dat nu nog nodig is, is om hem de juiste hoogte en breedte te geven. Dat is een kwestie van opmeten hoe groot hij is op het model en dan te klikken op het menu Afbeelding (Image in het Engels) en dan te kiezen voor Afbeeldingsgrootte (Image Size):

Image → ͏Image Size.webp

Daardoor opent er een nieuw venstertje:
Venster Image Size 1.webp
Klik hier op het „ketting"-symbooltje links van Width en Height (Breedte en Hoogte) om ze van elkaar los te koppelen. Als je dat niet doet, dan worden die twee tegelijk aangepast als je aan één ervan wat verandert, zodat de hoogte-breedteverhouding van de afbeelding hetzelfde blijft. Dat willen we nu net niet, want die verhouding is hier verkeerd. Zorg ook dat de eenheden voor hoogte en breedte staan op centimeters of millimeters, niet op pixels, punten, percentages o.i.d.

Dan hoef je alleen nog maar de breedte en hoogte van de voorplaat in te typen zoals je ze op je model opgemeten hebt:
Venster Image Size 2.webp
(De waarden daarvoor hierboven zijn misschien niet 100% juist, want uit m’n geheugen in plaats van even op te meten voor deze instructies.) Nadat je op OK klikt zal Photoshop de afbeelding veranderen naar de opgegeven afmetingen, en heb je een foto die overeenkomt met het model — of op z’n minst redelijk goed — als je hem uitprint.
Gecorrigeerde voorplaat.webp
Wat ik daarna deed was deze afbeelding openen in Adobe Illustrator zodat ik hem over kon trekken om het sjabloon mee te maken dat ik eerder in dit onderwerp bij een bericht gevoegd heb. De sjablonen voor de schade aan de zijkant van de toren en de ontbrekende Zimmerit op de linkerzijkant heb ik op precies dezelfde manier gemaakt.
 
Om terug te komen op de antennekwestie:

IMG_2579.webp

De filmbeelden van Cuckoo bewijzen dat er inderdaad een Britse antennevoet op het torendak zat, viel me gisteravond op. Toen ik dan de toren van m’n model voor het beeld hield op zo’n manier dat hij zo goed als mogelijk dezelfde stand had (één oog dichtdoen en dan de toren verplaatsen en draaien tot hij de toren in het filmbeeld zo goed mogelijk precies afdekt) bleek dat de antennevoet die ik erop geplakt heb, zo goed als op precies dezelfde plek zit als in de foto hierboven.

Ik zag dit toen ik door die beelden heen en weer aan het gaan was om te proberen uit te vogelen wat alle dingen op de rechterzijkant van de tank zijn. Van het merendeel is dat duidelijk, van een deel nog altijd niet. Maar ik ben alweer wat stapjes verder:

IMG_2580.webpIMG_2581.webp

Linksvoor heb ik nog een schep (van Tamiya) en een bijl (van een Sherman-model) toegevoegd, omdat die zichtbaar zijn op de foto van Cuckoo op het bospad. In die foto viel me ook op dat er halverwege links een steel van iets zit, en dat kan bijna niet anders dan in de achterste klem voor het breekijzer dat daar zat boven de buis voor de pompstokken. Ik kon er niet uithalen wat het was, maar wel hoe ver het ongeveer naar voren stak, en daarom heb ik maar de hamer gepakt die bij dit model zit. De klem komt van dat breekijzer.

Aan de rechterkant heb ik een Nederlandse stijl schep verbouwd uit eentje die ik in m’n bakje met 1:35 gereedschap vond.
 
Wat een ellende … Niet alleen kom ik er nog altijd niet uit wat sommige dingen zijn die op de tank gebonden zijn, maar ook de sleepkabel is één groot hoofdbreken.

Voor de Panther Ausf. G waren er in principe twee lengtes sleepkabel: 5,5 m en 8,2 m. Alleen is op foto’s van Cuckoo niet goed te zien welke hij had. Afgaande op de lengte van de ogen aan de kabel was het een korte, maar hoe hing die dan?

IMG_2585.webp

Dit is het beste dat ik uit de filmbeelden kan halen. De voorkant is eenvoudig, die is goed te zien op de foto van op de bosweg, maar de achterkant is alleen te halen uit wazige filmbeelden, en verder dan hier komt die kabel niet als je hem legt zoals daarop te zien is. Het lijkt er ook op dat er iets zit dat net boven de jerrycans uitsteekt, en dat zou best het oog van de kabel kunnen zijn als die vastgemaakt is in één van de ophangbeugels voor reserverups. Alleen lijkt het heel moeilijk te worden om ook de wasteil op de tank te laten passen met de kabel hier.

Dan de lange, want op de foto uit Kleef is te zien dat de kabel doorloopt tot op het motordek en in de beugel voor de kabel rechtsachter vast lijkt te zitten. Dat kan alleen met de lange kabel:

IMG_2584.webp

Ik heb hierdoor de indruk dat de bemanning ergens een andere kabel vandaan gehaald heeft, want in de filmbeelden is te zien dat hij níét zo ver doorloopt op het motordek. Hij zou dan vóór de lege hulzen liggen die uit het ladersluik gegooid worden, en juist door die hulzen kun je zien dat hij niet in dat achterste beugeltje vastzit … Dit alles wordt niet eenvoudiger omdat op de filmbeelden van recht opzij (in plaats van de duidelijkere van rechtsachter) er prikkeldraad op de voorgrond te zien is, dat net zo loopt dat het heel makkelijk aan te zien is voor de sleepkabel — of wellicht de echte sleepkabel net maskeert.

Dit wordt denk ik ook weer zo’n geval van: Kies maar iets dat aannemelijk lijkt, en laat een ander maar bewijzen dat je het fout had 🙂
 
Ik ben er eindelijk tot m’n eigen tevredenheid uit!

IMG_2589.webp

Aan de voorkant in de harpsluiting, dan door de beugel bovenop het rechter gereedschapsrek, naar beneden langs het blok voor onder de krik, dan voorlangs het ding dat daarachter zat (daar kom ik straks nog op terug), naar boven voorlangs de schep, door de voorste beugel voor reserverups, dan om de tweede heen en over het spatbord terug naar voren.

Bewijzen dat de sleepkabel precies zó lag ten tijde van de filmbeelden kan ik niet, maar dit is wel het aannemelijkst wat mij betreft, gelet op wat er wel en niet zichtbaar is in die beelden.

Ik heb die voorste beugel wel opnieuw moeten maken, want bij het passen van de kabel brak eerst de boven- en daarna ook de onderkant af. Dat heb je met kleine etsdeeltjes met vouwlijntjes 🙁 Daarom heb ik een stukje van het raamwerk van een etssetje gepakt, er twee gaatjes van 0,55 mm in geboord (die in de Dragon-delen zijn 0,5 mm) en het dan in vorm gevouwen voor het vast te plakken aan het model.

De wasteil heb ik ook (af)gemaakt:

IMG_2590.webp

Hij begon als een emmer uit de Britse accessoireset van Bronco, waar ik de onderste helft vanaf gezaagd heb. Dan heb ik twee schijfjes 0,25 mm plastic plaat geponst met m’n overmaatse ponsset, eentje voor de onderkant en een tweede bovenop die een beetje uitsteekt buiten de rand van de emmer. Die laatste heb ik na droging dan van het midden uit weer opengesneden zodat ik de binnenkant weg kon snijden tot bij de emmer. Dan nog twee handvatten erop van gebogen koperdraad, en klaar is Kees.

Op het model, waarbij het handvat vastzit achter de L-vormige pen waar ook de sleepkabel mee in de beugel zit:

IMG_2591.webp

Ik heb die pen gemaakt uit 0,45 mm messing staf, gewoon met een tang gebogen naar de afmetingen van de plastic pennen die bij de Panther zitten. In de meeste van de andere beugels zit eenzelfde pen, maar bij allemaal wil ik er de kettinkjes nog aan doen, die bij de etsdelen zitten.

Dan de andere twee dingen op de rechterkant van de tank, waar ik niet uitkwam. En eigenlijk nog niet, dus heb ik gegokt op dingen die ongeveer de juiste afmetingen hebben en aannemelijk zijn:

IMG_2592.webp

Achteraan (links) een olieblik, voor een blok voor de krik van een Churchill-tank. Ik ben niet zeker over het blik, maar op de filmbeelden is wel te zien dat wat hier ook zit, het uitsteekt buiten het spatbord, en het geeft mij de indruk dat het best rond geweest kan zijn. Het blik hier komt van Tamiya, en bleek eerst te hoog: nadat ik het op z’n plek gelijmd had kon de toren niet draaien zonder het van de tank afgemaaid de hebben. Ik heb het dan doorgezaagd en er een stuk uitgehaald, maar dat bleek toch wel erg veel geweest te zijn, dus dan maar een stukje 1 mm plastic plaat ertussen dat ik na droging rond gesneden heb. Een beetje koperdraad zorgt dat het niet aan de tank geplakt lijkt te zitten.

Het blok van de Churchill komt omdat ik eerst in de beelden van de echte Cuckoo opgemeten had hoe groot het onbekende dinges in het gereedschapsrek ongeveer zou moeten zijn, en bij het zoeken naar willekeurige dingen die daarvoor leken te passen, kwam ik dit blok tegen van een AFV Club Churchill. Het lijkt qua afmetingen heel sterk op dat op de echte tank, Cuckoo behoorde tot een eenheid die uitgerust was met Churchills — hoewel ik geen reden kan bedenken waarom ze dit mee zouden nemen als het blok van de Panther ook nog aanwezig was, vind ik het aannemelijk genoeg.
 
Gewoon te lang naar slechte foto’s staren en proberen te bedenken wat daar nu écht op te zien is 🙂
 
Ja, dat probeer ik wel eens, maar ik zie zuks er niet in, en soms loop ik vast op de stomste dingen sinds vermoedelijk her begin van de ms symptomen een jaar of 3,5 geleden, logica om bvb een engelse schep te herkennen, of de logische conclusie dat het heel best een engels krikblok zou kunnen zijn komt er gewoon niet meer van stom genoeg. Ik blijf deze specifieke tank een leuk ding vinden, maar die zimmerit ben ik wel behoorlijk zat intussen na een niet zo heel goed passende atak set op een dragon tiger, waardoor ik nu vastloop op de spatborden die eigenlijk alleen maar passen als ik een strip zimmerit wegsnij, waar ik al van ga zuchten als ik er aan denk... misschien gewoon voor gaan zitten en verder gaan, want voor de rest is ie wel zon beetje af...
 
Op dat soort klusjes loopt het bij mij ook vaak vast, en uiteindelijk kan ik mezelf er vaak dan toe aanzetten om het tóch even te doen — waarna ik blij ben dat ik het toch doorgezet heb 🙂
 
Ik denk dat ik klaar ben met de bouw. Nou ja, afgezien van de wielen en uitlaatpijpen, die er pas na het schilderen op komen, en de rupsbanden, die nog altijd niet mee willen werken 🙁

IMG_2593.webpIMG_2594.webpIMG_2595.webpIMG_2596.webp

Aan de linkerkant heb ik een opgerold camouflagenet gemaakt op z’n ouderwets, van een stukje verbandgaas dat ik doordrenkt heb met dunne houtlijm, en terwijl dat nog nat was, vastgebonden heb op de tank met koperdraad. De jerrycan zit daar nu verder naar achter dan eerst, want toen ik nog eens goed naar de (hele slechte) filmbeelden keek van Cuckoo van links opzij, denk ik te zien dat er dat net zit, dan een stukje niks, en dán iets dat daar aan de tank gebonden is. Of dat ook de jerrycan was, of het tas-achtige ding dat er daar in Tilburg zat is totaal onduidelijk, maar aangezien ik al een jerrycan had en geen tas, was dit de makkelijkere oplossing 🙂

Ik heb nog wel geprobeerd om de geëtste kettinkjes eraan te krijgen, maar dat lukt mij heel slecht, en toen ik er eenmaal eentje op had, zag ik het geeneens meer zitten, dus: jammer, maar daar ga ik me niet verder mee vermoeien. Alleen helemaal rechtsachter zit er wel eentje, want daar heb ik een loshangende pen gedaan, waar de ketting wel (een beetje) duidelijker te zien is.

De cirkels op de zijkant en bovenkant van de toren zijn trouwens waar de witte sterren moeten komen. Ik denk dat ik ze pas na het schilderen van de rest van het model aan ga brengen, maar ik heb de omtrekken ervan alvast even uitgezet om er een idee van te krijgen. Dit vooral omdat ik aan het kijken was of er überhaupt een witte ster met cirkel op het dak past, op zo’n manier dat het wit op zowel de linker Pilz als op het hijsoog zit. En ja, dat blijkt precies zo uit te komen als je de buitenkant zo groot mogelijk op het dak voor het commandantsluik zet 🙂
 
Na een opmerking op de KitMaker-forums dat er in een Brits camouflagenet repen jute horen te zitten, wat ik overwogen had maar niet gedaan vanwege dat het zo moeilijk is om die door het verbandgaas te weven, heb ik dat advies toch ter harte genomen en er wat van op het net geplakt:

IMG_2597.webp

Gewoon een reepje van een paar millimeter breed dat ik van een papieren zakdoekje afgeknipt heb, en dan de laagjes van elkaar af gepeld en in stukjes van verschillende lengtes geknipt. Die heb ik dan even in een beetje dunne houtlijm gelegd, op het net geplaatst en met een stug penseel aangeduwd. Drie minuten werk, alles bij elkaar 🙂
 
Een vraagje waar hopelijk @Walter Jonkers antwoord op weet: welke kleur(en) heeft de grond in het oosten van Noord-Brabant/het noorden van Limburg? De foto’s van Cuckoo laten namelijk zien dat het hele onderstel onder dunne blubber e.d. zit, dus voor het schilderen vraag ik me af welke kleur ik dat zou moeten geven. Het is duidelijk donkerder dan het olive drab op de rest van de tank, en uit m’n beperkte onderzoek hiernaar (bemoeilijkt omdat ik niet thuis ben in dit onderwerp) lijkt me dat donkergrijs zou kunnen?
 
Ligt er beetje aan waar je zit. In de Peel heb je veenbodems (zwart tot bruin organisch materiaal…. koffiedrab dus) maar daaromheen zit je echt op het zand met de bekende podzol bodems: humuslaag, lichtgrijze uitspoelingslaag en dan een donkere bruin/zwarte laag (ook wel de oerlaag genoemd) en daaronder het gele zand. Zit je dichter bij de dorpen dan vind je de middeleeuwse enken/essen. Landbouwgrond die bestaat uit zandgronden die in eeuwen tijd vruchtbaarder zijn gemaakt door het opbrengen van potstalmest vermengd met heideplaggen. Je hebt dan zo meer dan een meter donkere zwart/grijs/bruinige humusrijke zandgrond. Kom je in de beekdalen met overwegend grasland dan kun je wat kleirijkere grond krijgen die door de periodieke overstromingen van de beek in het dal werd afgezet. Lichtgrijs tot donkerdergrijs hier met een donkergrijze/zwarte bovenlaag. Op de zandgronden zit je in het bos en rond de dorpen dus met grijstinten neigend naar wat donkerbruin goed. Zit je meer op de heidevelden dan zul je veel eerder het gele zand krijgen met wat grijs zand uit de bovenlaag.
 
Laatst bewerkt:
Gelet op dat Cuckoo, zoals ik al zei, een donkerder loopwerk had vanwege modder e.d. lijkt me dan donkergrijs/zwart een goede kleur om de hele onderkant mee te doen?
 
Gelet op dat Cuckoo, zoals ik al zei, een donkerder loopwerk had vanwege modder e.d. lijkt me dan donkergrijs/zwart een goede kleur om de hele onderkant mee te doen?
Met een vleugje bruin…
 
Dat klinkt goed: donkergrijs met bruin erin, en dan met zwart schaduwen maken. Dat zal nog even duren, want ik moet eerst de rest spuiten 🙂 Vanavond nog snel even het laatste toegevoegd dat ik nog vergeten was:

IMG_2598.webp

Dit is de kabel die eigenlijk rechts op de romp hoort, opgerold op het ronde beugeltje waar ik de oliekan tegen/in gelijmd heb. Op de foto van Cuckoo op de weg door het bos is er een vergelijkbare kabel te zien rond de koplamp, en deze lijkt net goed te zijn.
 
Zal het geen gewoon touw zijn als deze zo strak opgerolt ligt rondom de lamp?
Dat is voor mij geen vraag. Een staalkabel gaat altijd strekken, opgerold wordt het een radius. Op de foto zie ik geen constante radius.

Mooi werk Jakko!

Groeten, Jan
 
Zal het geen gewoon touw zijn als deze zo strak opgerolt ligt rondom de lamp?
Dat zou goed kunnen, ik bedoelde dat dit de onderdelen zijn die voor die kabel bedoeld zijn. Of het een touw of een staalkabel is, ben ik nog niet uit, maar zoals Jan zegt zou een staalkabel waarschijnlijk veel ronder staan.

Het zou de track kabel kunnen zijn die normaal om het krikblok zit
Bij de Ausf. G zat die daar net achter 🙂
 
En toen werd alles grijs voor m’n ogen …

IMG_2599.webp

D.w.z. vanmiddag heb ik er een paar laagjes grondverf op gedaan met een spuitbus van de Action. Ik had wel beter wit kunnen pakken, want dit is bijna dezelfde kleur grijs als het plastic zodat het soms moeilijk was om te zien of ik niets overgeslagen had 🙂
 
Gelijk verder met de echte kleur! Het grootste deel van de tank heb ik met SCC 15 Brits olive drab van AK 3rd Gen gedaan:

IMG_2601.webp

Daarom heb ik ook de witte achtergrond er maar weer bijgepakt, anders zou er denk ik weinig van te zien zijn op de foto. Die Zimmerit maakt het spuiten ook niet makkelijker, je moet van minimaal twee kanten spuiten om overal verf te krijgen. Voordat ik ging spuiten heb ik eerst trouwens delen van het commandantsluik met Tamiya Dark Yellow 2 geschilderd, zodat die zichtbaar blijven op alle plekken waar het afgedekt wordt door het dichte luik. Ik weet niet of dat in het echt ook zo was of dat ze dat bijgetipt hadden, maar dit maakt het model interessanter.

De onderkant van de romp heb ik, naar het advies hier een eindje boven, met zwart gedaan:

IMG_2602.webp

De delen die onderaan en vooral achter de wielen zullen komen met puur zwarte airbrushverf van AMMO, de hogere en meer zichtbare met diezelfde verf met op het oog er Field Drab van Vallejo Model Air erbij. Ik schat dat het ongeveer 1:1 geweest is, maar het zal verschild hebben per keer dat ik de airbrush bij moest vullen 🙂 Het verschil is op de foto amper te zien, maar de wielen heb ik ook hiermee gedaan en naast elkaar zie je het wel:

IMG_2603.webp

De binnenste twee rijen wielen zijn ook helemaal zwart, de buitenste twee rijen, en de aandrijf- en spanwielen, heb ik met het lichtere mengsel gedaan.
 
Netjes, gaat een leuk model worden Jakko.
Ik gebruik altijd zwart als eerste laag. Volgende kleuren beetje vanaf bovenkant spuiten waardoor er schaduw effect komt en dus altijd wat donkerder zijn. Twee kanten moeten spuiten om alle kieren mee te nemen hoef je dan niet te doen.
 
Ik vind 'm supergaaf worden 😃! Was een tijdje niet meer in de fotoalbums geweest, en man.... wat maak jij vorderingen!

Het is duidelijk dat wij verschillende insteken hebben aangaande Cuckoo. Jij brengt dit model naar een niveau van historische accuratesse dan ik ooit kan (en eerlijk gezegd wil) behalen. Het maakt dat ik met nog meer bewondering zit te lezen.

Mijn eigen Cuckoo staat momenteel "op nummer drie", na mijn Arnhem dio en de Famo waar ik mee bezig ben. Hij staat dus nog lang niet in "Shelfqueen Alley", maar een update komt er voorlopig nog niet. Wel blijf ik die van jou met grote interesse volgen.

Groeten, Richard.
 
Ik gebruik altijd zwart als eerste laag. Volgende kleuren beetje vanaf bovenkant spuiten waardoor er schaduw effect komt en dus altijd wat donkerder zijn.
Mijn manier van schilderen is eerder andersom 🙂 Eerst de basiskleur er goed dekkend en overal op, en daarna pas schaduwen aanbrengen. Hier was het misschien wel een goed idee geweest om eerst de hele tank met zwarte grondverf te doen, maar ja, ik had alleen maar wit en grijs. Ik denk trouwens wel dat ik de bruinzwarte kleur nog een beetje lichter moet maken, omdat hij anders té donker gaat worden na een wash om er schaduwen in te maken.

wat maak jij vorderingen!
Nu moet ik dat alleen ook nog met de rupsbanden zien te doen …

Het is duidelijk dat wij verschillende insteken hebben aangaande Cuckoo. Jij brengt dit model naar een niveau van historische accuratesse dan ik ooit kan (en eerlijk gezegd wil) behalen.
Als ik een model bouw naar foto’s van een echt voertuig dan moet het er voor mij ook zo goed mogelijk op lijken 🙂 Het is me allang opgevallen dat als je op het Internet zoekt naar foto’s van Cuckoo, je veel foto’s van modellen tegenkomt die meer jouw filosofie volgen. Dat zal in elk geval makkelijker zijn 🙂
 
Volgende stap: lichtere vlekken op zoveel mogelijk oppervlakken.

IMG_2604.webp

Daarvoor heb ik Mig IDF Green gebruikt op de olive drab. Op de wielen die al lichter van kleur waren heb ik daarna hetzelfde gedaan met Vallejo Armour Brown, maar daarna heb ik ze daar helemaal mee gespoten, en diezelfde kleur ook op delen van de romp gedaan, om er dan lichtere vlekken op te maken met een mengsel van diezelfde kleur plus Field Drab. De wielen zijn nu nog altijd donkerbruin, maar niet meer zó donker als eerst.
 
Nu zit er niet alleen meer IDF-groen op, maar ook chocolade …

Eerst heb ik washes over het model gedaan, verdunde Army Painter Strong Tone over het olive drab en Dark Tone over de blubber (hoewel dat laatste hier niet zichtbaar is, want het zit allemaal aan de onderkant):

IMG_2605.webp

Het valt niet echt op op de foto, natuurlijk, maar het hele model is nu wat donkerder en er zit schaduw rond detail en in lijnen, zoals bijvoorbeeld alle Zimmerit. De volgende stap is de hoge lichten:

IMG_2607.webp

Al het OD heb ik gedrybrusht, eerst met met Humbrol 86 Olive Green en daarna minder zwaar met 159 Khaki Drab. Het onderstel is daarentegen gedrybrusht met 98 Chocolate en daarna met een heel klein beetje HB2 Dark Earth. Ja, HB2, niet 29 — de 159 is nog een potje Super Enamel van ±25 jaar geleden, al de andere zijn nog ouder, of zelfs veel ouder 🙂

Hier de wielen. Ik heb ze eerst een laagje Army Painter Dark Tone gegeven, maar onverdund omdat het te licht bleek toen ik het eerst wél verdund had:

IMG_2606.webp

En daarna gedrybrusht zoals voor de modder op de romp:

IMG_2608.webp
 
Gisteravond heb ik de wielen afgeschilderd door de banden in een rubberkleur te doen, maar alleen het loopvlak. Dit met m’n normale methode van donkergrijs gevolgd door een zwarte wash (in dit geval Oost-Indische inkt) en dan drybrushen met ander donkergrijs. Je ziet er niet veel van, maar ze zijn subtiel een andere kleur dan de modder op de rest van de wielen 🙂 Daarna heb ik ze gemonteerd:

IMG_2613.webp

Ik kreeg wel de indruk dat ik de veerarmen verkeerd gemonteerd had, want de tank lijkt zo hoog te staan, maar toen ik hem tegen 1:35 tekeningen hield in Panzerkampfwagen Panther van Bruce Culver en Uwe Feist, bleken ze toch gewoon goed te zitten.

Verder ben ik bezig geweest de markeringen te tekenen in Illustrator zodat ik er sjablonen voor kon maken. Hier de ster op de linkerkant van de toren:

IMG_2616.webp

Je zou hem zo kunnen spuiten, maar zeker op dit oppervlak lijkt me dat geen goed plan: door de bocht in de pantserplaat sluit het sjabloon slecht aan en de Zimmerit eronder geeft geen nette vlakke ondergrond — je zou dus een berg overspray krijgen. Daarom heb ik het in plaats daarvan met een penseel gedaan. Witte verf op een kort, breed penseel (een drybrushpenseel van een millimeter of 6) en daar dan mee tamponneren:

IMG_2617.webp

Dan het sjabloon weghalen, en:

IMG_2618.webp

Waarna ik alleen nog maar met een fijn penseeltje de gaten moest vullen en andere kleinigheidjes repareren, en zorgen voor wat betere dekking:

IMG_2619.webp

Hierna heb ik ook de rechterkant en het torendak gedaan:

IMG_2620.webp

Voor de ster op het dak heb ik wel eerst het hijsoog linksvoor afgebroken, want dat zal heel erg in de weg voor het sjabloon. Nadat ik de ster erop gezet had, heb ik het teruggeplakt en ook wit geschilderd (behalve dan de linkerbuitenkant, zoals ook op de foto van de echte tank te zien is). Dat er penseelstreken in te zien zijn is geen probleem, de kans is aanwezig dat ze dat in het echt ook waren.
 
Na nijverig te zitten schilderen hier op zolder:

IMG_2631.webp

… heb ik de markeringen af:

IMG_2627.webpIMG_2628.webpIMG_2630.webp

Ik had ook sjablonen gemaakt voor de naam en de ruit achterop, maar heb die uiteindelijk uit de losse pols geschilderd. De naam is te klein om uit te snijden (misschien dat het kan met een snijplotter, maar mij lukte het niet met de hand), en om een sjabloon voor de ruit te kunnen gebruiken had ik beter het luik niet vastgelijmd.

Voor het arm-of-servicenummer achterop heb ik eerst een rode achtergrond geschilderd. Het is de vraag of Cuckoo dat ook had, of dat er alleen 153 in het wit op stond, maar mijn gedachte is dat rood waarschijnlijk heel slecht te zien zou zijn op zwart-witfilm. Ter illustratie dezelfde foto als hierboven, maar nu met het zilvertint-filter dat standaard in de iPad-camera-app zit:

IMG_2629.webp
 
Het is donkerder dan ik het verwacht had, maar dat ligt aan dat de AK verf donkerder is dan m’n eigen SCC 15-mengsel, dat eerder te licht was. Maar dat het op de foto’s donker lijkt ligt aan de iPad-camera, en voor de foto’s met het sjabloon aan dat ik vergeten was de lamp aan de voorkant van m’n fotocabine aan te zetten 🙂 (Maar dat zag ik pas toen ik de sterren er al opgeschilderd had, dus dan was het een beetje te laat op de foto’s opnieuw te nemen …)
 
Vanavond ben ik begonnen aan de rupsbanden van QuickTracks die ik gister binnen kreeg. Wat een verschil met die van RFM …

IMG_2656.webp

Dit is één rupsband van 86 schakels, die kostte me nog geen half uur om in elkaar te zetten.

Begrijp me niet verkeerd, die van RFM zijn ook goed, alleen op één punt knapte ik af: de noodzaak om de pennen er heel voorzichtig in te lijmen. Deze van QuickTracks hebben helemaal niks nodig behalve ze voorzichtig in elkaar te klikken. Daarbij brak er eentje, maar je krijgt er toch iets van 200 terwijl je er twee keer 86 nodig zou moeten hebben.

Alles bij elkaar had ik gelijk deze moeten kopen. De ca. €10 die ze duurder zijn dan die van RFM weegt volledig op tegen het schoonmaken dat bij RFM nodig is, en al helemaal tegen de ellende van die pennetjes die je voorzichtig moet lijmen.

Wel vraag ik me af waar de onderdelen in dit zakje voor dienen:

IMG_2657.webp

Dat zat ook in de verpakking, met erin een paar schakels en wat pennetjes, maar waar die voor nodig zijn? Wie het weet mag het zeggen 🙂
 
Reserve tracks om aan de romp te hangen?
Dat zat ik ook te denken, dat je dan een pen in de laatste kunt hebben zitten. Maar ik lees nu net:

Die kan je gebruiken als laatste schakel, zodat je de track evt weer los en vast kan maken
Aha! Ik zat me al af te vragen hoe ik hem precies om de wielen moet krijgen, dus misschien dat deze daarbij van pas gaan komen.
 
Naast het bouwen en schilderen van de rupsbanden heb ik ook de bepakking afgemaakt.

IMG_2677.webpIMG_2678.webp

Het touw op het linkerspatbord heb ik inderdaad toch as touw geschilderd en niet als staalkabel, de metalen delen van het gereedschap is Humbrol Metal Cote Polished Steel over een mat-donkergrijze ondergrond, de sleepkabel is ongeveer net zo geschilderd. Het olievaatje rechts is Amerikaans olive drab, om licht contrast met de rest van de tank te hebben, en het krikblok is nu SCC 2 bruin voor dezelfde reden.

De zinken teil is grijs in allerlei tinten: eerst lichtgrijs van Vallejo gedaan, dan heb ik met meerdere lichtere tinten (elke keer een beetje meer wit erin gemengd) en een oud, grof penseel er willekeurige stippels opgezet, maar uiteindelijk zag dat eruit alsof iemand er willekeurige stippels opgeschilderd had 😉 Daarom heb ik er nog een laagje lichtgrijs — lichter dan de basiskleur — op gedaan, van Tamiya nu, maar niet dekkend. Voordat het droog was heb ik het meeste daarvan er bijna gelijk weer afgeveegd, waardoor de resterende kleuren veel beter naar elkaar getrokken werden en ik het er redelijk uiit vind zien als gegalvaniseerd ijzer.

Na een opmerking op Missing-Lynx een tijdje geleden dat de kans redelijk was dat de jerrycans e.d. met telefoondraad op de tank gebonden waren, heb ik al die kabeltjes die ik van koperdraad gemaakt had, matzwart geverfd in plaats van als touw.

De reserverupsschakel blijft olive drab — ik vermoed dat die al op de tank zat toen hij buitgemaakt werd, en gewoon meegespoten is in SCC 15.
 
Terug
Bovenaan