Af! Nog een Cuckoo!

[Jakko Westerbeke]

@Richard Cramer is er ook al mee bezig, nu die van mij 🙂

De geschiedenis en details van Cuckoo zijn elders op het forum te lezen dus daar verwijs ik graag naar voor meer achtergrondinformatie. Voor mijn model heb ik deze doos van Dragon gekocht:



Cuckoo was een vroege Ausf. G, waardoor dit me een goede keuze leek. De doos zit vol met gietramen en andere onderdelen:



Dit is de nieuwste versie van dit model, met redelijk wat geëtst messing, een gedraaide aluminium loop, koperdraad voor de sleepkabels en een paar 3D-geprinte onderdelen.

Omdat de tank schijnbaar gemaakt is bij MNH (volgens mensen die meer van Panthers weten dan ik) heb ik ook een setje Zimmerit met MNH-patroon gekocht van ATAK:



Normaal gesproken zou ik de Zimmerit zelf gemaakt hebben van putty, maar omdat het patroon belangrijk is als je een specifiek voertuig nabouwt, leek het me beter om toch maar zo’n set te kopen. Hij is wel voor doos nummer 6268 en die van mij is 6622, maar ik verwacht dat alles wel zal passen, of in elk geval pas te maken zal zijn. Er zit een heel dun resin vel in met Zimmerit dat je uit moet snijden en op de tank lijmen, plus een zakje met een paar grotere delen zoals het kanonschild en opbergkisten.

Ook op de foto een figuurtje van Ultracast, dat waarschijnlijk in het commandantsluik zal komen.

Volgens de instructies moet je eerst de veerarmen monteren, maar omdat er Zimmerit op de romp moet komen ben ik dáármee begonnen:



Alleen onderdeel A20 (het paneeltje dat de scharnierpennen van de rupsband terugduwt) heb ik eerst vastgelijmd, daarna de Zimmerit. Ik moest wel de drie gaten erin (voor A20 en de twee ronde dingesen) een beetje vergroten zodat het paste, maar verder ging dat makkelijk genoeg. Ik realiseerde wel terwijl ik dat deed dat dit een goed deel is om mee te beginnen, want als je het verprutst dan zit het straks toch achter de wielen 🙂

 

[Rob Plas]

Waar lijm jij de Atak mee vast? Ik werkte vroeger met onverdund witte houtlijm, dat geeft genoeg tijd om te manipuleren en na droging zit het vast als een huis.

 

[Jakko Westerbeke]

Ik heb secondelijm gebruikt. Op de instructies staat tweecomponentenlijm, maar dat ga ik echt niet zitten mengen als het niet nodig is 🙂 Ik heb op de achterkant redelijk wat secondelijm aangebracht en het onderdeel dan op z’n plek gelegd. Dat gaf lang genoeg om het op z’n plek te schuiven, ik denk omdat de achterkant van de Zimmerit behoorlijk glad is.

 

[Jan Peters]

Atak zimmerit laat zich ook prima lijmen met mek, gewoon erachter laten vloeien, en het zit vast. Eventueel de randjes nog nawerken met seconden lijm.

 

[Jakko Westerbeke]

Dan zou Bison Ontvetter wellicht ook werken, dat is tot een kwart MEK geloof ik. Maar tot nu toe doet secondelijm het goed voor mij.

Dragon staat bekend om dat het niet altijd even duidelijke instructies heeft, en hoewel ik daar meestal weinig last van heb, vind ik hier toch dat er veelsteveel al op z’n plek getekend staat met alleen een onderdeelnummer erbij, waardoor het te makkelijk is om delen over het hoofd te zien. Zo had ik niet door dat de onderkanten van de sponsons losse delen zijn (C48 en C49) die aan de onderromp vastgeplakt moeten worden. Die delen verklaren waarom, op m’n eerste foto van het model, de Zimmerit niet tot bij de sponsonvloer komt: omdat dat de vloer niet ís. Ik kwam er daardoor achter dat ik aan allebei de kanten een randje weg moest snijden van de Zimmerit voordat de vloeren pasten. Had ik die eerder opgemerkt dan had ik ze eerst op hun plek gelijmd en daarna pas de Zimmerit.



Maar ze zitten erop, evenals de veerarmen. Ik heb daar de torsiestaven van afgesneden, want ik zie het nut niet van werkende vering (waarbij de instructies ook nog eens totaal niet opmerken dat je de vering werkend kunt bouwen als je dat wilt …) en die plastic staafjes komen best nog wel eens van pas 🙂 De Zimmerit aan de achterkant van de romp heb ik erop gelijmd voordat ik de plaat aan de romp lijmde, en dat was een goed idee. Het koste heel veel passen en bijschaven tot de Zimmerit er netjes op ging.

Wel heb ik érgens het idee dat de bovenkant van de romp niet helemáál goed past, maar ik kan m’n vinger er niet op leggen waar dan …



😉

 

[Timo de Porto]

Grote kans op de sponsons of op de neus, dat is bij de dml panthers wel es een dingetje

 

[Alex van de Wetering]

Leuk project Jakko en ik ben heel benieuwd wat je ervan gaat maken. Ik zag je voorlopige ster-sjablonen in het andere draadje, dus dat gaat vast goed komen.
Die Zimmerit zit er in ieder geval al lekker op. Grote stukken resin plakken met secondenlijm; ik heb respect dat je dat goed voor elkaar krijgt. Die tips van Jan en Rob ga ik ook eens proberen, want het plakken van grote stukken van twee verschillende materialen aan elkaar....ik heb er een haat-liefde verhouding mee....zeker met grote stukken etswerk op plastic.

Wel heb ik érgens het idee dat de bovenkant van de romp niet helemáál goed past, maar ik kan m’n vinger er niet op leggen waar dan …



😉

Mijn ervaring met Duitse voertuigen is dat het wel eens wil helpen om er met je linker schoen op te gaan staan.....en dan even met je gewicht erop te leunen....... Vaak doet dat wonderen😉

 

[Rob Plas]

Wat volgens mij ook prima te doen moet zijn is die T7000 lijm voor het bevestigen van Atak sheets. Die geeft ook een paar minuten de tijd om nog wat te schuiven vor deze uithard. En bovendien kost dat spul geen bal. Ik betaalde 1,80 voor een 50 ml tube.

 

[Jakko Westerbeke]

Grote kans op de sponsons of op de neus, dat is bij de dml panthers wel es een dingetje

Dat was een grapje, het is heel duidelijk dat er een knik in de voorplaat zit, ter hoogte van de spatborden 🙂

Leuk project Jakko en ik ben heel benieuwd wat je ervan gaat maken. Ik zag je voorlopige ster-sjablonen in het andere draadje, dus dat gaat vast goed komen.

Ik begreep van iemand op de Armorama-forums dat Kagero decals voor Cuckoo heeft. Misschien eens kijken of ik die te pakken kan krijgen, wanneer ik erachter ben in welke kleur de naam waarschijnlijk geschilderd was.

Grote stukken resin plakken met secondenlijm; ik heb respect dat je dat goed voor elkaar krijgt.

De truc is om eerst heel veel te passen en te zorgen dat je weet waar ze moeten. Dan genoeg lijm erop dat het niet onmiddellijk vastplakt, wat makkelijker is omdat de Zimmerit-delen een klein beetje hol zijn aan de achterkant door de krimp bij het gieten.

 

[Jakko Westerbeke]

De Zimmerit zit nu ook op de toren:



Dat had wel een paar voeten in de aarde. Achterop vereiste het weer heel wat passen en bijschaven, want ik had de achterwand eerst in de toren gelijmd maar achteraf denk ik dat het makkelijker geweest was als ik éérst de Zimmerit erop gedaan had en die dan bijgesneden had tot er een schuine kant aan zat die doorloopt van die van de achterwand zelf.

Aan de zijkanten heb ik eerst het voorste stuk, voor de knik, gelijmd en pas toen dat vast zat de rest. Daarvoor moest ik er wel een lijmklem op zetten, met een stalen liniaal ertussen om de druk over het hele stuk te verdelen.

Je kunt trouwens ook goed zien waar er geen lijm achter zit:



De lichtere plek in het midden, net bij de knik, is waar er geen lijm tussen gekropen is.

Ik heb ook het kanon ingebouwd:



Dat pas helemaal niet lekker. De loop in het binnenwerk gaat redelijk, maar zit een beetje los, maar om alles in de voorkant van de toren te krijgen moet je de scharnierblokken A31 en A32 wat afvijlen anders willen ze er eigenlijk niet tussen. Heel gek is verder dat de kanonloop aan de voorkant een locatiepen heeft met een vlakke kant eraan, zodat de mondingsrem maar op één manier past, maar de loop draait gewoon 360 graden rond in de kulas …

Het schild zit los, dat komt er later pas echt op. In dat schild zit een luchtbel aan de bovenrand, maar die wordt later toch verborgen door het stuk blik dat er nog overheen moet, dus daar maak ik me geen zorgen om.

 

[Richard Cramer]

Ik ga deze ook volgen. Mooi om te zien hoe jij bepaalde zaken aanpakt, en ook inspirerend. Binnenkort weer een update van "mijn" Cuckoo 😄....

Groeten, Richard.

 

[Jakko Westerbeke]

Ja, ze naast elkaar kunnen zien maakt het leuk om te vergelijken hoe de ander bepaalde dingen oplost. En dan tegelijk nog een paar andere Panthers die ook in aanbouw zijn hier op het forum, dan wordt het bijna een groepsbouw 🙂

Maar ik ben nu even niet zo heel blij met dit model. Ik had net de handgreep voor boven het ladersluik schoongemaakt, wilde hem op z’n plek zetten, en ping … hij springt weg uit m’n pincet. Ik heb niet gezien welke kant op en hoorde hem ook niet ergens tegenaan tikken, dus of hij tien centimeter of een meter weggevlogen is weet ik niet eens. Gezien de schroothoop op m’n werkblad is hij daar al amper te vinden (áls hij daar ligt), maar mocht hij een meter weggevlogen zijn dan kan ik het wel gewoon opgeven. De ellende hier is dat die handgreep een moeilijke vorm heeft, je vervangt hem niet even door een stukje koperdraad.

 

[Jakko Westerbeke]

Eerst moesten de voorspatborden eraf, want die van Cuckoo waren allebei ingedeukt en die van plastic zullen moeilijk zijn om in de juiste vorm te krijgen.



Nadat ik daarna de bovenkant van de romp aan de onderkant gelijmd had, was de Zimmerit voorop aan de beurt. Op foto’s is te zien dat het beschadigd is aan de bovenkant, en daarom heb ik eerst in Photoshop de bekende foto geopend waarop de tank op het bospad rijdt, zodat ik dan met het perspectief-gereedschap de voorkant uit kon knippen en „recht” had. Daarna heb ik hem opgerekt tot hij horizontaal en verticaal de juiste afmetingen had, en dan overgetrokken in Illustrator. Op die manier had ik een mal om uit te printen, die dan te gebruiken is om de breuklijn op de ATAK-Zimmerit (of de romp zelf) uit te tekenen. Die mal is bijgevoegd in de PDF die aan dit bericht hangt 🙂 De Zimmerit is doorschijnend genoeg dat ik de lijn gewoon over kon trekken met een potlood:



Dan nog even uitsnijden, de rand wat grover gemaakt en voor de foto op het model gelegd:



Het zit hier nog niet vastgeplakt, want ik moest het gat voor de boegmitrailleur ook nog uitsnijden, maar nadat ik dat gedaan had, heb ik het stuk wel vastgelijmd. Dan de rest nog:

 

[Jakko Westerbeke]

De toren is grotendeels af, op een paar details na, en ik heb ook het motordek afgemaakt (afgezien van de Duitse antenne):



De mondingsrem is 3D-geprint, en zat bij het model. Er is er ook eentje in plastic, maar bij deze hoef je geen naad te verwijderen 🙂 De Britse antennevoet (van een Asuka Sherman) heb ik op de Nahverteidigungswaffe gezet op zo’n manier dat twee bouten van de antennevoet zo te zien precies boven bouten daarvan zitten — en dan heb ik de overige vier bouten weggesneden en er een gaatje voor in de plaats gemaakt …

Aan de achterkant heb ik de linker kist verbouwd tot eentje met verticale ribbels:

 

[Richard Cramer]

Daar heb ik dus over getwijfeld: of ik al dan niet de Zimmerit zou beschadigen/bewerken. Uiteindelijk toch niet, met name omdat ik niet de moeite heb genomen zoals jij (...🙄😁...) om de beschadiging serieus te bekijken.

Mooie voortgang tot dusver!

Groeten, Richard.

 

[Jakko Westerbeke]

Je kunt nog altijd de Zimmerit van jouw model deels afsnijden 😉

 

[Jakko Westerbeke]

Argh! Op Missing-Lynx vermeldde Tom Houman vanavond dat volgens een artikel in Trucks and Tracks het ladersluik van Cuckoo niet dicht kon … Ik had het een paar dagen geleden toegelijmd, vooral omdat ik niet zo’n zin heb vanalles te moeten maken dat binnenin de toren zichtbaar gaat zijn als het open is. En omdat ik dingen nooit zomaar net vastlijm, wilde het met geen mogelijkheid meer open 🙁 Dan maar een rigoreuze oplossing:



Gaatje geboord, figuurzaag erdoorheen gestoken en voorzichtig gaan zagen, zorgend dat ik aan de binnenkant binnen de lijntjes bleef:



Dat is het makkelijke deel gedaan. Ik ben daarna met een scherp mes en een halfronde vijl aan de slag gegaan om de hele opening op de diameter van de opening aan de binnenkant te maken, want de opening loopt taps op de echte Panther (en ook bij het model) maar om dat in één keer te willen doen is vragen om problemen:



Daarna heb ik met drie verschillende mesjes (puntig, rond en beitel) de resterende rand aan de buitenkant weggesneden en -gestoken:



Dat was vooral een kwestie van de juiste diepte vinden, waar de lijmlaag is. Toen die rand er eenmaal af was, moest ik de schuine kant aan de opening zien te herstellen, en dat ging gelukkig relatief makkelijk en snel vanwege diezelfde lijmlaag:



Wanneer ik die eenmaal gevonden had, kon ik hem namelijk eenvoudig volgen om de laatste resten van het luik te verwijderen. Ik moet het nog een beetje fatsoeneren, maar na een half uur hiermee bezig geweest te zijn (plus de tijd die ik nodig had om te constateren dat het luik eruit drukken of slaan niet ging lukken), had ik het er wel weer even mee gehad 🙂

Nu nog een luik maken, maar gelukkig komt Spielberger daar te hulp met Der Panzer-Kampfwagen Panther und seine Abarten:

 

[Richard Cramer]

Weer zoiets: de "Das Werk" Panther komt met een meegegoten ladersluik 🤨.... Ik heb respect voor jouw handenarbeid, maar ik ga die van mij niet openen...

Die Zimm kan ik nog eens over nadenken: in tegenstelling tot de onderkant is de bovenzijde van mijn romp is nog niet verweerd. Het zal dus een kwestie van verwijderen en opnieuw airbrushen zijn...

 

[Jakko Westerbeke]

Wegsnijden van het luik als dat vastgegoten zit, wordt sowieso veel meer werk dan ik had, zelfs als je dat niet op een al gebouwde toren hoeft te doen.

 

[Rob Plas]

@Jakko,
Ik heb misschien nog zo'n luik liggen hier, compleet met binnenwerk. Heb je eventueel interesse?

 

[Jakko Westerbeke]

Als je het overhebt, graag 🙂 Dat zou mij een berg werk schelen om een redelijk exemplaar na te maken.

 

[Rob Plas]

Ik ga er naar op zoek

 

[Rob Plas]

Helaas, geen luik. Ik heb hier ongeveer 1/3 Panther G van Rye Field Models waaronder 4 types kugelblende, 4 verschillende uitlaatsets maar helaas maar 1 luik, en dat is in gebruik.
Wat heb ik wel: volgens mij het complete binnenwerk van het luik en wat goede foto's.
De onderdelen kan je zo van me krijgen.

 

[Jakko Westerbeke]

Bedankt, dat binnenwerk komt ook goed van pas. Bij Dragon zit er niet echt veel daar, afgezien van het scharnier, dus dat scheelt me toch werk om dát allemaal ook te moeten bouwen 🙂 Heb je m’n adres nog ergens?

 

[Rob Plas]

Zie pb

 

[Jakko Westerbeke]

Alvast bedankt 🙂

 

[Jakko Westerbeke]

Zo’n twee weken is er nu overheen gegaan, en eindelijk ben ik eraan toegekomen om de onderdelen die Rob me opgestuurd heeft (nog vriendelijk bedankt daarvoor) te gebruiken:



Ik heb eerst de buitenkant van het luik gemaakt door een schijfje van 15 mm diameter uit 0,75 mm plastic plaat te ponsen en dat op het stuk Zimmerit te lijmen dat ik uit de frontplaat gesneden had — dat kon precies. Ik heb er daarbij op gelet dat de lijnen in de Zimmerit uitkomen met die achterop de toren, want ik zou denken dat in het echt, dat spul aangebracht werd met het luik dicht. De binnenkant is een schijfje van 14 mm, 0,75 mm dik, waar ik de rand van afgeschuind heb, en dan heb ik ze aan elkaar gelijmd met een schijfje van 13 mm, 0,25 mm dik, ertussen. In het midden van het luik heb ik een gaatje geboord voor de vergrendeling die er op het echte luik zat.

Dan nog een beetje strip aan de binnenkant als basis voor het hang- en sluitwerk. De beige delen daarvan zijn van Robs RFM Panther, de grijze van Dragon, omdat bij de delen van Rob geen scharnier voor de binnenkant zat. Ik heb de scharnierstang uitgeboord om er een stukje plastic staf in te lijmen als scharnierpen die past in de scharnierdelen van Dragon. Tussen de delen van het scharnier van Dragon moest nog wel een dun stukje plastic plaat omdat de stang van RFM een fractie dikker is dan die van Dragon.

Er moet nog wel een stukje plastic strip op, waar de haak die het luik openhoudt, in moet grijpen, maar die zat ook niet bij Robs onderdelen dus ik besloot om hem pas te maken als het luik op z’n plek zit aan de toren.

Toen alles droog was, heb ik het luik in de romp gelijmd:



Het kan hier nog scharnieren, vanwege dat het stukje strip dat ik noemde er nog op moet.

Ik heb ook uit koperdraad een nieuwe handgreep gemaakt voor op het dak, als vervanger van het onderdeel dat uit m’n pincet gesprongen is en nooit meer weergezien.

 

[Rob Plas]

Mooi werk Jakko!

 

[Timo de Porto]

Een romp van een bemanningslid, of een gezicht wat door het luik kijkt is een leuk detail, zeker als het een engelsman is, je ziet er niet veel van maar het maakt het wel een leuk detail. Ik blijf panthers toch een intressant onderwerp vinden, dus mn volgende wordt ook weer een panthee vermoed ik

 

[Jakko Westerbeke]

Er komt een Engelsman in het commandantsluik te zitten, en voor het ladersluik heb ik het idee om er een tweede in te doen, die net een lege huls naar buiten gooit. Je kunt op één van de filmpjes van Cuckoo namelijk zien dat er hulzen uitgegooid worden bij de beschieting van het kasteel van Geijsteren.

 

[Jakko Westerbeke]

Vanavond door de zure appel heengebeten en eindelijk maar eens begonnen aan de beplating boven de dingen waar de Schürzen aan hangen (die Cuckoo natuurlijk niet had).

Ik heb een stuk aluminium drukplaat gepakt en daar één van de onderdelen van Dragon in nagemaakt:



Op de Schürzen-bevestingspunten op de tank, waar die strip op moet, heb ik 0,5 mm vierkante staf gelijmd omdat de echte bevestingspunten ietsje hoger zijn, maar de plastic onderdelen zijn dikker dus Dragon heeft daarvoor gecompenseerd.

Dat is één, nu die voor de andere kant 🙂 Ik ben niet zo’n beste metaalbewerker, dus voor wie dat ook niet is, zal ik uitleggen hoe ik ze allebei gemaakt heb. Om te beginnen heb ik het plastic onderdeel op de aluminiumplaat gelegd zodat ik de lengte en breedte af kon tekenen met een mes, want dat is fijner en dus preciezer dan met een potlood. Ik heb voor de breedte alleen maar aan allebei de uiteinden een kort streepje gezet, en die dus niet over de volle lengte afgetekend. Daarna heb ik aan de kopse kant met het mes een snede helemaal door de plaat gemaakt, op de juiste lengte voor de strip. Niet in één keer snijden, maar net als bij plastic plaat er meerdere keren overheen gaan tot je erdoor bent.

Daarna paktje ik m’n Etch Mate en heb het aluminium daarin geklemd, zó, dat de snede precies naast de Etch Mate viel en de afgetekende streepjes op de buiglijn kwamen te liggen:



Let op dat het deel dat hier ín de Etch Mate steekt, het stuk is dat ik nodig heb. Ik gebruik hier ook de achterkant, dus niet het „werkblad” van de Etch Mate. Daarna heb ik hem op de rand van m’n werktafel gezet en er een stalen liniaal op gelegd:



Dan nog even de liniaal voorzichtig maar stevig naar beneden duwen/draaien, wel ervoor zorgend dat hij gelijkmatig op de plaat drukt, en:—



Daar hebben we een hoeks omgezet stuk aluminiumplaat!

Probleem nummer 2 was hoe ik er een klein randje aan kon maken. Hier heb ik geen foto’s van, want handen te kort om die mee te maken, maar het komt erop neer dat ik de plaat op m’n werktafel gelegd heb met de omgezette strip naar boven en een dunne stalen liniaal „in” de hoek gezet heb — horizontaal op tafel, maar wel met de dunne kant van de liniaal in plaats van plat. Dan kon ik er met een hobbymes langs gaan, waarbij ik met het mes tegen de liniaal duwde (en het zo dus in de hoek duwde) terwijl ik met een vinger van m’n andere hand tegendruk kon geven van „achter” het aluminium. Hierdoor kraste ik een lijn in het aluminium, op zeg maar de dikte van de liniaal van de hoek vandaan. Door dan met het aluminium te gaan wiebelen zorgde metaalmoeheid er al snel voor dat de strip afbrak zonder dat ik verder hoefde te snijden.

Wat werk met een vijltje later waren de scherpe kantjes eraf en kon ik beginnen met de strips in model te maken op de tank, en ze er dan aan vast te lijmen met secondelijm:



Ik heb hiervoor naar foto’s van de echte Cuckoo gekeken en geprobeerd na te maken wat ik daar zag. 100% nauwkeurig is het niet, maar het komt wel goed in de buurt.

Waarbij nog een opmerking: Ik was (bijna zeker) van plan om dit model in sneeuwcamouflage te schilderen, maar dat gaat niet door. Nadat ik namelijk de linkerstrip al gemaakt (maar nog niet verwrongen) had, viel me op dat Cuckoo ten tijde van de opnames van dat hij een boom omrijdt e.d., de linker strip helemaal niet meer heeft. Toen hij gefotografeerd is bij Geijsteren en in Tilburg en nog wel, dus het wordt één van die twee, dan.

 

[Tini Hendriks]

Goed gewerkt! Maar waarom van alu, is het niet van Evergreen te maken?
Of zou Evergreen te slap zijn?

 

[Peter van Dijk]

waarom van alu

aluminium blijft zeker heel wanneer men dat wilt omzetten en hoeft niet verder dan 90º gebogen te worden om de haakse vorm te krijgen.
Bovendien zal de omzettingshoek scherper zijn. Ook is het vervormen (deuken en dellen) makkelijker omdat geen verhitting nodig is.

 

[Maarten Weers]

En met metaal is het materiaal dichter naar de verschaalde werkelijke dikte.

 

[Timo de Porto]

Ziet er prima uit zo jakko, maar wie heeft er tegenwoordig nog offset platen? Ik ken een bouwer die een lancaster in substantiele schaal bouwde van offset platen, maar ik heb het spul nooit kunnen vinden. Mijn oplossing, ok bestel messing plaat en alu plaat in china op ali express, daar je het hier ook niet in normale formaten kunt krijgen, een vierkante meter heb je tenslotte nooit nodig...

 

[Jakko Westerbeke]

Maar waarom van alu, is het niet van Evergreen te maken?

Vooral omdat metaal veel makkelijker te vervormen is dan plastic, om de deuken e.d. mee na te maken.

wie heeft er tegenwoordig nog offset platen?

Nou … 🙂 Ik heb deze denk ik al wel twintig jaar, ooit gehad van iemand (maar ik weet niet meer wie), en nog meer delen ervan. Ik gebruik er niet veel van, en heb daarom denk ik genoeg voor de rest van m’n leven.

 

[Jakko Westerbeke]

Het maken van de spatborden zag ik toch niet zitten, maar gelukkig heb ik een vader die lang geleden metaalbewerking geleerd heeft op de LTS, en er nog altijd lol in heeft om met metaal te knutselen. Nadat ik hem de spatborden die ik van het model afgezaagd gegeven had, samen met dat stuk offsetplaat, kreeg ik een poosje later twee kopieën ervan terug in aluminium 🙂 Die moest ik alleen nog op maat maken, aan het model passen, indeuken en van ribben en klinknagels voorzien …



De ribben zijn 0,5 mm plastic staf dat ik aan één kant vlakgeschraapt heb om het (min of meer) halfrond te maken, en de klinknagels zijn geponst. De koplamp komt uit de doos, maar is gemonteerd op een stukje plastic plaat dat ik onder de opening in het linkerspatbord gelijmd heb (om het te maken zoals op de echte tank). Ik moest wel een hoek van 90° in de stroomkabel buigen en die ook inkorten, omdat het onderdeel uit de doos niet overeenkomt met hoe die kabel liep op de echte Ausf. G.

 

[Rob Plas]

Het wordt wel een "Cuckoo de Luxe" zo!
Een mooi project om te volgen hier, ben benieuwd naar de rest.

 

[Jakko Westerbeke]

Als je iets doet, moet je het goed doen 🙂

 

[Jakko Westerbeke]

Met de spatborden erop kan ik ook de gereedschapsrekken op de zijkanten beginnen te maken:



Nog niet af, want ik had even geen zin meer om aan die veel te kleine klemmetjes te beginnen die Duitsbouwers vaak zo belangrijk lijken te vinden 🙂 Bij het model krijg je dit alles zowel in plastic als in geëtst messing, maar gek genoeg zitten er geen buisjes bij om op de messing delen te lijmen. Ik heb die gemaakt van 1 mm plastic staf voor de bovenste (waar de sleepkabel aan hoort te zitten), en 1,5 mm aluminiumbuis voor de onderste twee (voor de sleepschakel) — maar die laatste alleen rechts, want op Cuckoo zaten ze links niet meer. Vraag me niet waarom ze ontbreken, maar ik zie ze niet op foto’s. Daarnaast heeft Dragon twee foutjes met die buisjes gemaakt op de plastic delen: de bovenste is te lang, de andere twee zijn te dun. Voor een aantal andere details die Dragon vergeten is, heb ik plastic strip gebruikt.

Dit weet ik allemaal omdat ik deze heb:



En zo werken die klemmen voor het gereedschap:



(Foto’s van de Panther G in Bovington, door mij gemaakt in het najaar van 2000. Die wat bewaart, die heeft wat 🙂 )

 

[Jakko Westerbeke]

Nu ik klaar ben met m’n model voor de Tamiya-groepsbouw en m’n Piranha PWI, kan ik weer verder met Cuckoo.

Aan de linkerkant van de toren was ook een stukje Zimmerit afgeschilferd. Om dat nauwkeurig na te maken heb ik ook dat overgetrokken uit een foto en op 1:35 uitgeprint, zodat ik een malletje kon maken met de vorm van de zijkant van de toren en een gat erin met de vorm van de schade aan de Zimmerit. Door dat dan weer op de toren te leggen en met een penseel er verf door te kwasten, heb ik de vorm dan overgebracht op het model:



Daarna heb ik met een scherp mes de omtrek van de schade uitgesneden en dan uitgestoken/-gesneden:



De afgelopen paar dagen heb ik rupsbandschakels van Rye Field Model schoon zitten maken. Bij de Panther die ik gebruik om Cuckoo te maken zitten weliswaar losse schakels, maar die moet je lijmen en daar houd ik niet van, dus dan maar een setje werkende rupsbanden aangeschaft. De schakels daarvan zitten twee-aan-twee met een stukje gietraam ertussen, dat is heel snel los en schoon te maken. Helaas, alleen, zit er tussen de geleidenokken een afdruk van een uitdrukker, en er zitten ook twee gietnaden aan allebei de kanten omdat de geleidenokken hol gegoten zijn (nog een voordeel ten opzichte van de schakels van Dragon).

Hier vooraan een schakel die niet schoongemaakt is, achteraan eentje waar ik op heb zitten vijlen om van die naden e.d. af te komen:



Het vakje vooraan is hier nog niet gedaan, die twee achteraan wel:



Niet het leukste werk, maar ik heb rupsbanden gehad waar meer aan gedaan moest worden. Toen ik ze eenmaal allemaal gedaan had, heb ik er zes aan elkaar gezet om te kijken hoe goed dat gaat. De pennen zitten met vijf bij elkaar op stukjes gietraam, zodat ze er in één keer in te schuiven zijn wanneer je schakels in de mal legt die ook te zien is op de foto.



Zoals altijd is het even zoeken naar de beste manier. Wat me tegenvalt is dat de pinnetjes niet uit zichzelf blijven zitten, waardoor ik er een heel klein beetje lijm op moest doen. Daar ben ik geen fan van, maar ja. In elk geval passen ze netjes op de aandrijfwielen van Dragon:



Let op dat er twee sets pennen zijn: nr. 14 en nr. 15, en één van die twee moet aan de binnenkant, de andere aan de buitenkant van de rupsband — dus niet aan allebei de kanten hetzelfde! Op het eerste gezicht is er geen verschil tussen, maar dat lijkt alleen maar zo:



De koppen op nrs. 14 zijn platter dan op nrs. 15. Dat wordt dus opletten welke je waar doet.

 

[Tini Hendriks]

Pokkenwerk dus, gelukkig heb je nog goede ogen 😀🤓

 

[Timo de Porto]

Zeg eens jakko, ik heb die tracks gezien, maar er is een nummer eindigend op 17, en op 17u, waarbij de U staat voor upgraded, maar heb jij je daar toevallig in verdiept? Ik vind vooral de prijs van rond de 20 euro prettig!

 

[Jakko Westerbeke]

heb jij je daar toevallig in verdiept?

Nee, maar ik zal even kijken op het doosje dat ik heb …

/me is even weg

Ik heb er geen die eindigt op 17, maar wel set RM-5014:

Ik vind vooral de prijs van rond de 20 euro prettig!

Dat was één van de redenen dat ik voor deze gekozen heb 🙂 Alleen had ik wel graag op de verpakking gezien dat je de pennetjes moet lijmen, want de kans is dat ik dan toch voor een andere gegaan zou zijn … Ik moet het eens met dikkere lijm proberen dan Tamiya extra thin, dat zal hopelijk beter gaan.

 

[Timo de Porto]

Dan heb ik weer andere gezien... lijmen vind ik nooit een probleem, ik ga er toch niet mee in de tuin rijden geloof ik!

 

[Jakko Westerbeke]

Ik ook niet, maar ik wil wel dat de rupsband zo veel mogelijk werkend blijft zodat ik hem rond de wielen kan leggen. Dat is de hele reden waarom ik de moeite neem om zulke rupsbanden te bouwen in plaats van de schakels gewoon aan elkaar te lijmen 🙂

 

[Timo de Porto]

Voor mij ook, al heb ik ook de niet werkbare tracks van dml panthers en die van meng, wat een beetje dramaqueens zijn prima om de wielen gekregen, ik doe bij de volgende order lekker een setje van rfm erbij, ik heb nog minimaal 3 panthers in den doosch in de stash

 

[Peter van Dijk]

Ik moet het eens met dikkere lijm proberen

de dikkere en trager drogende plastic lijm van Humbrol lijkt me een fijne voor dergelijk werk :

 

[Jakko Westerbeke]

Ik heb ondertussen inderdaad dikkere lijm besteld, nadat iemand dat op een ander forum ook als tip gaf, maar omdat ik daarbij ook iets gekocht heb dat nog niet op voorraad was, kan het nog even duren voordat ik die lijm ook binnen heb. Tot dan liggen in elk geval de rupsbanden stil.

 

[Jakko Westerbeke]

Omdat de rupsbanden momenteel stilliggen en ik ook niet verder kan met de Archer, dan maar door met die andere klus waar ik weinig zin in had: de gereedschapsrekken van Cuckoo.



Op de eerste foto kun je een messing klem zien — of eigenlijk twee van de drie delen daarvan. Toen ik die eenmaal op hun plek had, had ik écht geen zin meer in de overige zeven. Daarom ben ik op zoek gegaan naar een andere manier, en die gevonden in het afsnijden van het plastic gereedschap van de klemmen waar ze aangegoten zitten, zodat ik de klemmen uit kon boren en dan de niet-ronde met een mesje wat groter snijden. Dat is veel makkelijker dan dat gepruts met ieniemini etsdeeltjes, dus ik ben blij dat ik het zo gedaan heb. Die linksvoor heb ik na het nemen van de foto weer weggesneden en vervangen door een plastic exemplaar.

Een paar bijzonderheden van Cuckoo hier:

• Rechtsvoor zit de sleepschakel op z’n kop en ontbreken de bijl en de brandblusser. Ten tijde van de strijd bij Geijsteren zat er een hoekig iets waar die laatste hoort, maar ik ben er nog niet uit wat dat was. Tegen het einde, in Kleef, zaten alleen de zwengel en de sleepschakel nog in dit rek.
• Rechtsachter zit alleen het gereedschap om de spanwielen te verstellen er nog op, de hamer en het breekijzer niet meer. In Kleef zit er wel een breekijzer in, maar dat zit rechts in de klem voor de hamer terwijl het aan de linkerkant door de beugel voor de hamerkop gestoken is. Het spangereedschap zit wel in z’n eigen klem rechts, maar links ook in de beugel voor de hamer.
• Linksvoor zit er niks in het rek afgezien van een Britse schep — geen Duitse, dat is te herkennen aan het T-handvat, want Duitse scheppen hadden een knobbel aan het einde van de steel. Die op mijn model komt uit een setje Britse parachutisten van Master Box. Ik heb hem doorgesneden zodat ik hem rond de klem kon lijmen.