Af! Sherman BARV

[Jakko Westerbeke]

Op een ander forum is een maandje geleden een groepsbouw begonnen met D-Day als thema, en omdat ik de BARV-conversie van Resicast had liggen, bedacht ik dat ik daarmee eraan mee ga doen. Alleen moest ik van mezelf daarvoor eerst de Takom M247 en dit dinges afmaken:



(Wazig gemaakt voor de tere zielen onder ons, klik erop om hem in volle glorie te zien 🙂 )

Nu die vandaag allebei uit de weg zijn, ben ik zoals een goed gevorderd modelbouwer betaamt, gelijk begonnen met hakken en zagen in de onderdelen van een Asuka Sherman III:



Dit zodat de bovenkant van de BARV erop past:



Hier nog los, natuurlijk, want er is nog veel meer werk aan te doen. En de onderkant van de romp ook gelijk maar gebouwd, om zeker te weten dat de hoofddelen van het model netjes zullen passen:

 

[Paul Mееlеn]

Niks mis met een Tyrrell toch? 🙂

 

[Alex van de Wetering]

Leuk, Jakko! De BARV staat ook al heel lang op mijn wensenlijstje.

Waarom heb je die radio puist afgezaagd? Puur omdat het niet helemaal de juiste Sherman III is voor de ombouw tot BARV?

En ik ben het met Paul eens......niks mis met die zeswieler!

 

[Tini Hendriks]

Ik wil de Tyrrell ook wel graag zien 😬

 

[Peter van Dijk]

(Wazig gemaakt [...] klik erop om hem in volle glorie te zien 🙂 )

hoe doe je dat ?

 

[Paul Mееlеn]

hoe doe je dat ?

Een spoiler van maken (niet die de spoilers op de F1 wagen 😛)

Je hebt 2 varianten zie ik:

[SPOILER]Dit geeft een knop om de spoiler te tonen[/SPOILER]

[ISPOILER]dit geeft een blur effect[/ISPOILER]

Blurry tekst spoiler

Spoiler

Hoi Peter

 

[Peter van Dijk]

Ik snap 't, dank u 😄

 

[Jakko Westerbeke]

De BARV staat ook al heel lang op mijn wensenlijstje.

Ik heb hem gekocht toen Resicast dreigde te verdwijnen, die groepsbouw is een goed moment om hem in elkaar te gaan zetten.

Waarom heb je die radio puist afgezaagd? Puur omdat het niet helemaal de juiste Sherman III is voor de ombouw tot BARV?

Omdat je in de ombouwset een andere uitvoering krijgt, want (volgens de instructies) is de enige BARV met eentje zoals van Asuka, die in India.

En ik ben het met Paul eens......niks mis met die zeswieler!

Zeker wel: het rooster over de luchtinlaten zit achterstevoren 🙂

Ik wil de Tyrrell ook wel graag zien 😬

Klik erop 🙂

[SPOILER]Dit geeft een knop om de spoiler te tonen[/SPOILER]

Hierbij kun je ook nog de tekst voor de knop opgeven:

[SPOILER="Knoptekst"]
Tekst om te verbergen
[/SPOILER]

En je kunt allebei ook vinden in de knoppenbalk boven het tekstveld waarin je je berichten typt. Klik op de drie verticale puntjes links voor de inline-spoiler, die rechts voor de blok-spoiler.

 

[Frans van der Stelt]

Ik was ook al aan de BARV begonnen, maar moet eerst andere lopende projecten afmaken van mijzelf.......

 

[Jakko Westerbeke]

Dat had ik hier ook 🙂

 

[Alex van de Wetering]

Omdat je in de ombouwset een andere uitvoering krijgt, want (volgens de instructies) is de enige BARV met eentje zoals van Asuka, die in India.

dat vermoeden had ik al, Jakko


👍

 

[Arne Ρоirοt]

Geinig
Je leert hier nog eens wat.

 

[Jakko Westerbeke]

Maar om terug te keren naar het eigenlijke onderwerp hier … 🙂

Ik ben verdergegaan met de plastic romp door de neus te bouwen en eraan te lijmen, evenals bovenkant aan onderkant:



Aan de achterkant heb ik twee stukken strip gelijmd om de bovenbouw mee uit te lijnen. Daar heb ik aan zitten schaven tot hij redelijk past, maar hij zit nog niet echt lekker, en ik denk dat die twee geleiderails het makkelijker gaan maken om hem recht te krijgen. Maar dat zal ik pas zeker weten wanneer de lijm erop droog is 🙂

Dan de loopwielen. Daar zit een naad op in het midden, en die moet eraf. Op de echte zat er ook eentje, maar deze is veel te groot om voor de echte op schaal door te kunnen gaan. Deze keer besloot ik om dat op de draaibank van m’n vader te doen in plaats van met de hand te schrapen, maar uiteindelijk heeft dat alles net zo lang geduurd — wel met minder pijn in de vingers, maar meer gedoe met ze goed in te kunnen spannen, meedraaien, enz. Hier het verschil:



Links zoals ze uit het gietraam komen, rechts afgedraaid.

En allemaal:



Let op die ene vooraan, met een randje van een halve millimeter of zo eraan. Die wilde niet en bleef maar meedraaien, zodat ik uiteindelijk maar opgegeven heb. Ik heb toch Sherman-wielen te over:



… en dat is dan nog eens zonder de twee sets alternatieve wielen van dít model …

 

[Jakko Westerbeke]

Na heel wat passen en snijden en meer passen en snijden, gaat de bovenbouw er redelijk op:



Aan de voorkant is nogal een naad over, dat wel:



Nu zegt Resicast ook om de naad rondom te vullen met tweecomponentenputty, dus ik denk dat ze daar ook weten dat de pasvorm niet optimaal is. Eens kijken hoe ik het precies ga doen, ik denk eerst wat plastic plaat ertussen en dan pasvulmiddel, dan duw je dat tenminste niet zo naar binnen 🙂

De meeste onderdelen voor de wielstellen:



De wielen met de veerarmen zitten al in elkaar (twee delen per wiel, en twee veerarmen) en de geleideplaten voor bovenop de wielstellen heb ik nog niet los- en schoongemaakt, maar verder is dit alles dat er in zes wielstellen gaat op z’n Asuka’s. Binnen- en buitenkant, een stel veren, twee armen voor aan de veren, een terugloopwiel en een vulplaatje om de veren op de juiste hoogte te krijgen. Er zit ook een stuk schuimrubber in de doos waarvan je drie stukjes moet snijden om boven de veren te doen als je de wielstellen bewegelijk wilt houden, maar wie zit daar nu op te wachten?

En in elkaar gezet:



De vering werkt nog (voor zover dat gaat met het vulplaatje erin, natuurlijk) en de wielen draaien ook nog. De (half-)werkende vering helpt om alles straks vlak op de grond te krijgen, de draaiende wielen om ze te schilderen.

 

[Frans van der Stelt]

Bij mijn bovenbouw zat ook al een behoorlijke opening, flink moeten opvullen.
Het uitlijnen met die twee strips was bij mij niet echt nodig.

 

[Rob Plas]

Ik heb ooit, ergens in de modelbouw middeleeuwen, de BARV van Resicast gebouwd, dit was de volledige kit.
Pasvorm etc waren best ok, als ik dit dan zie krijg ik de bibbers....

 

[Jakko Westerbeke]

Het uitlijnen met die twee strips was bij mij niet echt nodig.

De bovenbouw trok achteraan de hele tijd een millimeter of zo naar links. Dat lijkt niet veel, maar daardoor kwam hij rechts maar nét boven de opening voor het originele motordek uit en links duidelijk veel verder.

als ik dit dan zie krijg ik de bibbers....

Het is vooral die grote opening aan de voorkant. Ik had die wel helemaal weg kunnen krijgen door meer materiaal van de zijkanten van de bovenbouw weg te halen, maar ik denk dat hij dan in het algemeen te laag uitkomt. Hier is dat gat in elk geval goed te vullen, beter dan dat achteraan te moeten doen.

 

[Jakko Westerbeke]

De wielstellen zijn af:



Voorkant vlak gevijld, vier gaatjes erin geboord, dinges bovenop en daar een boutje naast gemaakt. Aan de andere kant zou er ook eentje moeten, maar dat zie je niet of nauwelijks wanneer de rupsband er overheen zit, dus die moeite doe ik niet 🙂

Ik heb ook de achterkant aan de opbouw gelijmd, omdat daar ook nogal spleten vallen die gevuld moeten worden, vooral links; rechts past beter:



Aan de onderkant zit er nog een bak over de uitlaten waar de achterplaat overheen valt:



Ik kan alleen nog nergens ontdekken in de instructies over die grote gaten hier, die toch echt gedicht moeten worden, zou ik denken. Tegelijk met de andere naden mara dichtplamuren, denk ik.

 

[Jakko Westerbeke]

Gelijk die gaten maar vullen, dat is beter dan erover praten 😉



Ik heb Alabastine autoplamuur gebruikt, omdat op de tube staat dat het ook geschikt is voor polyester, wat hopelijk betekent dat het ook hecht op polyurethaan 🙂 De instructies van Resicast geven aan om de gaten en de torenring met epoxy-putty te vullen, maar ik heb aan allebei de kanten een stuk dunne plastic plaat over de torenring geplakt omdat op de echte tank daar ook een staalplaat zat, blijkt uit goed kijken naar de foto’s hier. Nadat de plamuur en lijm droog zijn, snij ik natuurlijk de plaat bij — het is veel makkelijker om hem eerst vast te plakken en dan pas passend te maken dan dat andersom te doen.

 

[Maarten Weers]

Het fijne van alabastine autoplamuur is dat je deze met water (dacht ik, is even geleden) kan verdunnen. Mbv wattenstaafjes en wat water is het oppervlak glad te maken en resten weg te poetsen. Na hard worden gewoon met vijl/schuurpapier aan de gang.

 

[Jakko Westerbeke]

Je kunt het verdunnen met Bison Ontvetter, wat handig is, want daar lijm ik ook plastic onderdelen mee 🙂 Maar het krimpt er wel meer door dan anders, daarom heb ik dat hier niet gedaan. Het zal schrapen en schuren worden wanneer dit droog is. En waarschijnlijk nog wat meer vullen waar de plamuur te ver gekrompen is.

 

[Jakko Westerbeke]

Om de plaatjes plastic netjes bij te snijden, was het ’t makkelijkst om ze eerst stevig naar beneden te drukken:



Daardoor wordt de omtrek van het pantser rond de koepelring goed zichtbaar, en door meer op- en neerbuigen en stevig aandrukken zorgde materiaalmoeheid al voor scheurtjes langs die lijn. Dan nog even met een mesje de rest doorsnijden en bijwerken door te schrapen, en dat is in ook weer gedaan.

De plamuur heb ik zo goed mogelijk vlak geschraapt met zowel rechte als ronde mesjes, want met schuurpapier kom je er toch moeilijk tussen, laat staan met een vijltje:



Hieruit bleek wel dat de autoplamuur toch niet echt hecht aan polyurethaan. Het blijft er wel aan plakken, maar een klein beetje kracht bij het schrapen en het springt er zo vanaf. Dat is natuurlijk in je voordeel bij dit werk, maar ik denk dat ik er wel een laagje secondelijm over ga smeren als het eenmaal goed zit, om hopelijk te voorkomen dat het later alsnog loslaat. Het hecht wel goed aan het plastic, waar het veel meer moeite kostte om weg te schrapen.

Hierna heb ik meer geplamuurd op de plekken waar er teveel krimp in zat, wat nu dus weer eerst moet drogen.

 

[Jakko Westerbeke]

Aan de achterkant heb ik dunne plastic plaat opzij gelijmd van de resin delen, en na ze op maat gesneden te hebben, heb ik ook de resterende gaten dichtgeplamuurd en bijgevijld en -geschraapt:



Ook de naad tussen het „blok” en de rest van de achterkant heb ik gevuld met verdunde Alabastine plamuur.

Aan de voorkant heb ik dan detail gemonteerd:



Er moeten nog lasnaden rond het meeste hiervan komen, en tussen de romp en de bovenbouw, maar ik ben er nog niet uit hoe ik dat ga doen.

Resicast heeft verder over het hoofd gezien dat de twee ventilators in de romp dichtgemaakt waren met een platte ring. Ik heb een dunne ring gezaagd van een stukje 7,1 mm buis van Evergreen en die in de ventilator gelijmd. Omdat de lijm het plastic zachter maakt, ging dat beter dan verwacht.

 

[Jakko Westerbeke]

Eerst heb ik aan de achterkant het vierkante blok schuiner afgezaagd en er een nieuw deksel met bouten op gemaakt:



Dit is omdat op foto’s van een echte Sherman BARV te zien is dat het deksel schuiner staat dan de achterkant van de romp erboven, maar bij het model is dat eerder andersom. Ook heeft Resicast er traanplaat van gemaakt, terwijl op die BARV een stuk vlak staalplaat zit. Ook heb ik twee stukjes plastic strip langs de zijkanten gelijmd om de randen na te maken die daar ook op de foto’s te zien zijn.

(De bouten zijn trouwens blauw omdat ik dunne plastic plaat gebruikt heb die ik aan één kant blauw gemaakt heb met een merkstift, wat voor de bouten niet echt uitmaakt maar wel heel handig is als je bolle klinknagelkoppen aan het ponsen bent.)

Aan de voorkant ben ik begonnen met de lasnaden:



Een klein beetje Magic Sculp, daar een nog kleiner stukje heel dun van uitrollen op m’n hand, en op het model drukken. Met veel geluk blijft het dan goed genoeg plakken dat er met een mesje lasnaadtextuur in te drukken/trekken is. Er moet ook nog langs de zijkant van het kijkglaasje, maar de putty was op dit punt op. En als je dan bedenkt dat dit stukje me zo’n twintig minuten gekost heeft, de andere kant ook nog moet, en daarna nog rond de hele onderkant van de opbouw en nog wat meer … 🙁

 

[Maarten Weers]

Hoe netjes ik het blok aan de achterzijde met boutjes vind, vind ik de lasnaden wat tegenvallen. Ze lijken me erg grof, wat minder ruw zou niet misstaan denk ik.

 

[Paul Kok]

@Jakko Westerbeke Als je putty hebt aangemaakt kun je het in de vriezer leggen, dan blijft het nog dagen goed, zo kun je voldoende aanmaken voor de hele lasnaad.

 

[Peter van Dijk]

(De bouten zijn trouwens blauw omdat ik dunne plastic plaat gebruikt heb die ik aan één kant blauw gemaakt heb met een merkstift, wat voor de bouten niet echt uitmaakt maar wel heel handig is als je bolle klinknagelkoppen aan het ponsen bent.)

mooie tip 🙂👍

Hoe netjes ik het blok aan de achterzijde met boutjes vind, vind ik de lasnaden wat tegenvallen. Ze lijken me erg grof, wat minder ruw zou niet misstaan denk ik.

vind ik ook wel... met bijv. een afgeslepen injectienaald maakt men makkelijk overtuigender lasnaden.

 

[Paul Kok]

Ik vind de Resicast lasnaden ook niet geweldig, valt mij wel een beetje tegen.
Op deze site kun je goed zien hoe de lasnaden er in het echt uitzien.

Sherman BARV - (Tasca Asuka - Resicast)

Bonjour, J'ai plein de chose sur le feu, mais en ce 6 juin je voulais marquer le coup et commencer l'assemblage d'un char on ne peut plus typique du débarquemen

www.small-tracks.org

 

[Peter van Dijk]

de lasnaden [...] in het echt

Die gezien hebbend vind ik de putty lasnaden niet eens zo verkeerd.
Vormgeving lijkt redelijk op de echte maar zou iets minder volume mogen hebben. Deze lasnaden maken met een afgeslepen injectienaald
zou ook niet echt lukken lijkt me...

 

[Jakko Westerbeke]

Ik vind dat ook allemaal, maar het is net geen doffe ellende. Die rot-epoxy plakt aan alles behalve aan het model, en dunner uitrollen dan dit lukt me ook niet echt — ja, de uiteinden, maar die zijn dan gelijk zo dun dat je er helemaal niks mee kunt. Het wordt niet geholpen doordat het bij het uitrollen vuil oppikt en daardoor nóg minder gaat plakken. Ja, andere mensen kunnen dit veel fijner. Ik ben die mensen niet en ik vind dit ook nog eens een kloteklus, dus jullie zullen het moeten doen met de naden zoals ze nu zijn 😉 Daarnaast zijn, zoals Paul ook zegt, op het echte voertuig de lasnaden ook niet bepaald subtiel:

(bron)

Ik heb dan dus ook gewoon doorgezet met m’n methode 🙂



Gelukkig bedacht ik wel dat ik niet de hele bovenbouw langs zal hoeven te gaan. Er komen over de volle lengte treeplanken overheen, waar je weliswaar doorheen kunt zien, maar toch niet goed genoeg om veel moeite in die lasnaden te willen steken, denk ik. Nadat ik ze gemaakt heb zal ik eens goed kijken, maar ik vermoed dat meer niet nodig is langs de naad tussen de romp en de bovenbouw. Wel moeten er nog tussen de achterplaat en zijkanten van de bovenbouw, waar ik die grote naad hen moeten vullen.

 

[Paul Kok]

Putty heeft inderdaad de neiging om aan alles te plakken behalve waar je het wilt hebben.
Als je zo een hekel aan dit karwei hebt, zou je kunnen overwegen om PE "weld lines / weld marks" te kopen.
Wat ik bedoel naar kijken naar de echte lasnaden is dat ze anders van vorm zijn dan die van jou.



Je kunt zien dat de naden gebold zijn, en in een aantal gevallen bolle lijntjes zijn, en niet ingekerft zoals bij jou.

 

[Walter Jonkers]

De truc die Peter laatst deelde door Green Stuff te mixen met Milliput zou hier wel eens uitkomst kunnen bieden!

 

[Maarten Weers]

Of een dun evergreen staafje in de hoek lijmen en vervolgens met bisonkitverdunner zacht maken. Daarna met een klein schroevendraaiertje deukjes indrukken.

Maar….
Het belangrijkste is dat jij er plezier in hebt. Dus doe waar jij je prettig bij voelt!

 

[Peter van Dijk]

Green Stuff te mixen met Milliput

Het voordeel hiervan is dat je makkelijk een langer stuk kunt rollen zonder dat dit zomaar breekt :
Hier het voorbeeld met GreenStuff + MagicSculp :

Putty heeft inderdaad de neiging om aan alles te plakken behalve waar je het wilt hebben.

De gemengde putty 30-45 minuten laten liggen maakt die veel minder plakkerig. Stukjes gerolde putty kan je desgewenst met een
stipje CAlijm vast zetten waarna het verder bewerkt kan worden.
Kleine (verse) stukken zijn makkelijker op te pikken met een vochtig penseel (pak daarvoor nooit je zondagse penselen !)

 

[Jakko Westerbeke]

Als je zo een hekel aan dit karwei hebt, zou je kunnen overwegen om PE "weld lines / weld marks" te kopen.

Ik heb niet zó’n grote hekel hieraan, want dan zou ik ze gewoon weggelaten hebben. Maar het is zo’n rotklusje dat moet gebeuren in plaats van iets waar ik zin in heb. Dat komt omdat ik überhaupt niet van tweecomponentenspul (putty, lijm, enz.) houd omdat er nooit lekker en makkelijk mee te werken is.

Wat ik bedoel naar kijken naar de echte lasnaden is dat ze anders van vorm zijn dan die van jou.

Misschien wel maar als ik eerlijk ben: dat interesseert me niet 🙂 Ten eerste zie je ze op de foto’s van véél dichterbij dan je ze op het model zelf zult zien, behalve als je een vergrootglas pakt. Ik vind de lasnaden redelijk genoeg lijken op de echte dat ze voor mij goed zijn.

De truc die Peter laatst deelde door Green Stuff te mixen met Milliput zou hier wel eens uitkomst kunnen bieden!

Misschien wel, maar wederom: ik houd al niet van tweecomponentenspul — er viercomponentenspul van maken wordt helemaal leuk 🙂

Het belangrijkste is dat jij er plezier in hebt. Dus doe waar jij je prettig bij voelt!

Precies. Ik vind deze lasnaden goed genoeg gelukt, en dus blijven ze zo 🙂

De gemengde putty 30-45 minuten laten liggen maakt die veel minder plakkerig.

Aan gereedschap en vingers, neem ik aan dat je bedoelt? 🙂 Het plakt sowieso verschrikkelijk slecht aan de resin delen. Aan het plastic en de Alabastine gaat het nog enigszins, maar een lasnaad rond de plug voor de boegmitrailleur wilde gewoon niet omdat de putty er zó slecht aan bleef plakken.

 

[Peter van Dijk]

wederom: ik houd al niet van tweecomponentenspul — er viercomponentenspul van maken wordt helemaal leuk 🙂

ok duidelijk Jakko, het is eenvoudig niet jouw ding 😣😉 je hebt lasnaden gemaakt die acceptabel uitzien en je bent er tevreden mee,
we zullen je niet meer lastig vallen met puttypraat 🤐

carry on 🙂👍

 

[Jakko Westerbeke]

Ik waardeer de suggesties van iedereen, maar vooral als ideeën voor hoe dit in het vervolg aan te pakken 🙂

 

[Tini Hendriks]

Ik doe dat dus dan ook liever met hele dunne Evergreen strips (bijv no: 100, 0,25 x 0,5 mm).
Ik heb ook altijd ruzie met putty. Een op maat gemaakte stukje strip leg ik op een metalen lineaal, sop daar flink groene Tamiya lijm op, snuif eens flink🤪, en na nog een keer soppen en een paar minuten drapeer ik met een mesje het natte stripje op het model, en maak de lasnaadjes erin.

 

[Jakko Westerbeke]

Klopt, zo’n manier heb ik ook wel eens gebruikt, maar die wil ik hier niet doen vanwege de grote hoeveelheid plamuur. Die lost namelijk op in Bison Ontvetter (en Tamiya Extra Thin) dus dan wordt het erg moeilijk om alles redelijk netjes te houden. Misschien dat dit wel van pas gaat komen bij de plug voor de boegmitrailleur — eens kijken.

 

[Jakko Westerbeke]

Nu net maar eens verdergegaan met de lasnaden. Kijkend naar de foto’s van de echte en de onderdelen voor de treeplanken, moeten er aan de zijkanten toch ook lasnaden, want die zitten meer in het zicht dan ik dacht. Na eerst weer Magic Sculp gepakt te hebben voor de eerste stukken, ben ik daarna overgestapt op Green Stuff, waarvan ik nog stokoude heb liggen en dat daardoor best moeilijk te kneden was.



Dit is de eerste keer überhaupt dat ik iets met Green Stuff geprobeerd heb, en het kan eraan liggen dat het zo oud is, maar het plakt nóg slechter dan Magic Sculp. Ik ben er na een paar stukjes maar toe overgegaan eerst secondelijm aan te brengen en daar de nog zachte Green Stuff mee op z’n plek te plakken, en dan pas het de structuur erin aan te brengen. Het voordeel is wel dat het, zoals Peter al aangaf, veel beter uit te rollen is tot lange stukken. Uit Magic Sculp haal je amper een centimeter voordat het er stukjes van afbreken bij de diktes die ik hier gebruik, maar Green Stuff haalde bij dezelfde dikte zeker vier of vijf centimeter. Dat kwam vooral van pas achteraan de opbouw, waar ik langere stukken kon rollen dan nodig voor de achterhoeken. Maar zeker daar was de lijm nodig. Vanwege die naad heb ik ook de schoorsteen eerst moeten monteren, want daar moet die naad ook overheen lopen.

 

[Maarten Weers]

Kijk dat noem ik vooruitgang! Die laatste groene naden zien er erg goed uit! Vooral doooorgaaaan!

 

[Jakko Westerbeke]

Resicast is erg goed met de reserveonderdelen voor het geval je iets verpest. Hier de delen voor de waterkering langs de rand van de bovenbouw:



Van allemaal twee keer zoveel als je er nodig hebt, plus een mal om ze mee in vorm te krijgen. Dat heb ik dan dus ook geprobeerd, maar … vergeet het maar, dat is één grote ellende. Warmstoken met een föhn en dan buigen op die mal klinkt leuk, maar in de praktijk komt er heel weinig van terecht. Ik heb ergens een bouwverslag van een ander gelezen, en die bouwde de kering van gesoldeerd messing — het zal wel een spoorweg- of stoommodelbouwer geweest zijn voordat hij ontdekte dat tanks veel leuker zijn om te maken, maar omdat ik die conclusie al veel eerder in m’n leven bereikt heb, heb ik het op de tankbouwer-manier aangepakt:



0,25 mm plastic plaat, gemaakt door de resin onderdelen erop te leggen en met een mes rondom te snijden. Dan in vorm gebogen rond een meshandvat (veel kleiner dan de ronding erin, want het springt heel ver terug), wat bijgewerkt tot het beter paste, en vastgelijmd met Blu-Tack als steun. De gaten waardoor het water weg kan lopen (de scheepsterm hiervoor ontgaat me even) spuigaten aan de voorkanten heb ik gemaakt met een ronde vijl, die aan zijkanten met een pons — dit omdat ik de voorkanten al gebogen had toen ik bedacht dat die gaten er ook nog in moesten … De zijkanten gingen makkelijk door de twee tegen elkaar te leggen in de matrijs van de pons en allebei de halve rondjes er in één keer uit te slaan. De posities van die gaten heb ik opgemeten in foto’s van de echte BARV waar ik al meer naar verwezen heb, waar ze duidelijk anders zitten dan in de delen van Resicast.

Nu moeten de achterste nog, maar ik heb die van Resicast door een meet- of afleesfoutje te laag nagemaakt, en ik heb nu geen zin om er verder aan te werken. Volgende keer 🙂

 

[Tini Hendriks]

De aanhouder wint👍🏼💪🏼

 

[Peter van Dijk]

[...] Green Stuff [...] en het kan eraan liggen dat het zo oud is, maar het plakt nóg slechter dan Magic Sculp.

Dan zal het echt oud zijn want normaal plakt vers geknede GS als de hel !

 

[Jakko Westerbeke]

Zo’n vermoeden had ik al. Misschien dat de putty aan de binnenkant van de staafjes beter bruikbaar zal zijn, want de stukjes die ik van de buitenkant afsneed waren nogal taai en moeilijk om te kneden.

 

[Jakko Westerbeke]

Nu zitten alle zes de stukken erop:



Met verdunde putty heb ik de naden tussen de voorste vier delen gevuld, bij de achterste twee moet er wel een zichtbare naad blijven, want die zaten aan het motordeksel gelast.

En er zit een rand aan:



Die heb ik gemaakt door een stuk 1 mm halfronde strip langs de bovenrand te lijmen, aan allebei de kanten. Omdat die strip wel 0,5 mm dik is maar niet 1 mm maar 1,15 mm breed, geeft het goed de indruk van een hele ronde buis langs de bovenrand. Ik moet nog wel de naad een beetje vullen en wegschrapen.

 

[Jakko Westerbeke]

Nu de ergste warmte weer weg is, was het weer om uit te houden in de hobbykamer, en dus kon ik verder met de BARV. De treeplanken zijn het de laatste grote delen die eraan moeten, dus dat doen we even. Denk je 🙁 Resicast zegt dat ze het beste te buigen zijn in iets als een Etchmate, en laat ik nu net zo’n ding hebben. Alleen lukte het me niet op de aangegeven manier, want dan boog ik alleen de pootjes om in plaats van de pootjes mét de balk erboven. Dan maar andersom dan aangegeven in de instructies:



Op deze manier kon ik de kop van de hamer (van een RP Toolz ponsset) gebruiken om de poten naar beneden te buigen. Daarna was nog een beetje nabewerking nodig om ze netter in model te krijgen, maar dit ging beter dan zoals op de foto in de instructies.

Dan nog even op het model plakken en klaar.

Niet dus. De steunen die onder het gaas geëtst zijn, lopen in het midden niet helemaal door tot de rand, en het idee lijkt te zijn dat ze op de rand rond de toren moeten rusten. Maar doe je dat, dan zit de treeplank scheef naar binnen in plaats van vlak. Het blijkt dat in het echt, die steunen wel helemaal naar binnen toe doorlopen, en dat er daar ook nog eentje in lengterichting zit die Resicast weggelaten heeft. O ja, en het is allemaal T-profiel.



Ik heb eerst de ontbrekende stukken gemaakt met 1,5 × 0,25 mm strip en er dan T-profiel van gemaakt met 1 × 0,25 mm strip. Er moet nog meer op, maar ik laat eerst de lijm drogen.

En aan de bovenkant heb ik ook nog een beetje gedaan:



De handgrepen zitten wel bij het model, maar zijn gekrompen zodat ze niet meer passen in de gaatjes die ervoor gegoten zijn in het motordeksel. Die heb ik dan maar uitgeboord en de handgrepen uit 1 mm plastic staf gemaakt.

 

[Jakko Westerbeke]

De treeplanken zijn nu af:



Hopelijk passen ze ook nog op het model zonder al teveel te moeten buigen …

 

[Walter Jonkers]

Ziet er goed uit!

 

[Jakko Westerbeke]

Achteraf zit ik wel te denken: was het niet makkelijker geweest om gewoon die hele dingen uit plastic strip rechtstreeks op het model te maken en er dan gaas overheen te plakken? 🙂