- Interesses
- Nederlandse militaire voertuigen vanaf jaren zestig zowel in 1:1 als 1:35.
- Schalen
- 1:35
- Nu bezig met
- AMX-13/105mm, NEKAF-TOW groep, Centurion Mk5/2, Dodge WC54, YP408, VW T2a KMAR
Af! JPK 120
- Onderwerp starter Jakko Westerbeke
- Startdatum
Dit model is af!
- Interesses
- Pantservoertuigen, vnl. WOII t/m Golfoorlog
- Schalen
- 1:35
- Nu bezig met
- Medium Tank T6, A34 Comet, M4A3 „Champagne”
Inderdaad, of met korte kabels misschien niet zo ver naar voren. Ik moet eens even uitzoeken wanneer de lange kabels op de Leopard 1 gezet zijn.
- Interesses
- Nederlandse militaire voertuigen vanaf jaren zestig zowel in 1:1 als 1:35.
- Schalen
- 1:35
- Nu bezig met
- AMX-13/105mm, NEKAF-TOW groep, Centurion Mk5/2, Dodge WC54, YP408, VW T2a KMAR
Omdat dit voertuig uit zelfde periode is dat Leopard 2 werd ontwikkeld (toch) zou je de lange kabel denken. In welke tijd positioneer je hem eigenlijk precies, ik neem aan (eerste helft) jaren tachtig?
Jasper Breur
Lid van de TWENOT
- Interesses
- Nederlands materieel, Koude Oorlog en vliegdingessen
- Schalen
- 1:35
- 1:48
- Nu bezig met
- YPR-765ERA
Als je hem helemaal correct wil maken moet je deze er af halen. Dat is het gereedschap voor het hijsen van het motordek op de Leopard 1. Het lijkt me sterk dat deze ook op dit voertuig zou passen.
- Interesses
- Pantservoertuigen, vnl. WOII t/m Golfoorlog
- Schalen
- 1:35
- Nu bezig met
- Medium Tank T6, A34 Comet, M4A3 „Champagne”
Daarom zei ik dat ik dat even uit moest zoeken, uit m’n hoofd weet ik alleen dat de korte kabels op een bepaald moment vervangen zijn door langere 🙂
Weet ik, maar ik heb bewust toch dat onderdeel geplaatst omdat — zo te zien — dit motordek ook zo’n stuk gereedschap nodig heeft, en bij gebrek aan iets dat ook echt hiervoor gemaakt is, lijkt me dat eentje voor de Leopard 1 een betere indruk geeft dan helemaal geen. Of ik moet zelf iets fabriceren dat er geloofwaardig uitziet, maar dan kom je al snel bij variatie op dat onderdeel van Italeri uit.
- Interesses
- Pantservoertuigen, vnl. WOII t/m Golfoorlog
- Schalen
- 1:35
- Nu bezig met
- Medium Tank T6, A34 Comet, M4A3 „Champagne”
Koperdraad (uit een elektriciteitssnoer) met een handboor in elkaar gedraaid en ogen van de Hobby Boss Leopard 2. Ik heb stukken van 13 cm geknipt en de ogen erop gelijmd:
Deze lengte komt uit het opmeten van de sleepkabels in de tekeningen van de Leopard 1A5(BE) in Stackpole’s Leopard 1 Trilogy, waar ze ongeveer 11,5 cm zijn tussen de uiteinden van de ogen, maar die van Hobby Hoss lijken wat korter (ik heb dat niet nagemeten) dus dan is de 13 cm die Hobby Boss aangeeft voor het katoendraad dat bij de Leopard zit, denk ik wel een goede lengte.
Op het motordek heb ik dan aan elke kant twee haken gemaakt van 0,5 mm koperdraad en een stukje 1 mm plastic staf aan het uiteinde waar het oog omheen komt:
Hiervoor heb ik eerst gaatjes geboord zodat deze delen stevig vastzitten en de kabels op hun plek zullen houden. Wanneer de kabel er eenmaal opzit, komt er nog een stukje plastic strip op het staafje om een T-vorm te maken.
- Interesses
- Pantservoertuigen, vnl. WOII t/m Golfoorlog
- Schalen
- 1:35
- Nu bezig met
- Medium Tank T6, A34 Comet, M4A3 „Champagne”
Op zoek naar iets om als uitlaatrooster te gebruiken tussen de motoruitlaten, bleek de oplossing belachelijk eenvoudig:
Het donkerdergrijze deel met de kleine roostertjes is een luchtinlaat van een T-34, volgens mij van één of ander Oosteuropees merk, waarvan iemand me 20+ jaar geleden eens een toren en nog een paar losse onderdelen gegeven heeft. Deze bleek bijna perfect te passen in de ruimte tussen de uitlaten van Dragon en het rooster van Takom, met alleen nog een stukje plastic strip om het gat tussen de twee roosters dicht te maken.
Ook zit het nachtrijkruis (hoe heet dat eigenlijk officieel?) erop, en ook het trekhaakdinges daaronder. Dat laatste zit bij dit model, het schild met kruis is alweer van de KPz 70 van Dragon.
Aan de voorkant heb ik de optiek voor de schutter verder gemaakt:
Weeral zo’n gelukstreffer: een paar geëtste delen die bij de Hobby Boss Leopard 2A4 zitten maar daar volgens de instructies niet eens voor nodig zijn, passen precies op de bruine plastic wig die ik veel eerder op de voorplaat gelijmd had. Dan nog even vlakvijlen met het dak en een bovenplaat erop met een paar bouten, en het ziet er gelijk veel beter uit. Ik zit me nog wel af te vragen of ik er pantserdeuren voor moet maken, en zo ja, welke kant die dan open gaan. Naar beneden lijkt me de enige optie als ik de behuizing niet breder wil maken (en dat wil ik niet 🙂 ) maar zouden die erop zitten?
Het donkerdergrijze deel met de kleine roostertjes is een luchtinlaat van een T-34, volgens mij van één of ander Oosteuropees merk, waarvan iemand me 20+ jaar geleden eens een toren en nog een paar losse onderdelen gegeven heeft. Deze bleek bijna perfect te passen in de ruimte tussen de uitlaten van Dragon en het rooster van Takom, met alleen nog een stukje plastic strip om het gat tussen de twee roosters dicht te maken.
Ook zit het nachtrijkruis (hoe heet dat eigenlijk officieel?) erop, en ook het trekhaakdinges daaronder. Dat laatste zit bij dit model, het schild met kruis is alweer van de KPz 70 van Dragon.
Aan de voorkant heb ik de optiek voor de schutter verder gemaakt:
Weeral zo’n gelukstreffer: een paar geëtste delen die bij de Hobby Boss Leopard 2A4 zitten maar daar volgens de instructies niet eens voor nodig zijn, passen precies op de bruine plastic wig die ik veel eerder op de voorplaat gelijmd had. Dan nog even vlakvijlen met het dak en een bovenplaat erop met een paar bouten, en het ziet er gelijk veel beter uit. Ik zit me nog wel af te vragen of ik er pantserdeuren voor moet maken, en zo ja, welke kant die dan open gaan. Naar beneden lijkt me de enige optie als ik de behuizing niet breder wil maken (en dat wil ik niet 🙂 ) maar zouden die erop zitten?
- Interesses
- Nederlandse militaire voertuigen vanaf jaren zestig zowel in 1:1 als 1:35.
- Schalen
- 1:35
- Nu bezig met
- AMX-13/105mm, NEKAF-TOW groep, Centurion Mk5/2, Dodge WC54, YP408, VW T2a KMAR
Er zit zeker bepantsering voor! Als dat niet zo zou zijn is een vitaal onderdeel om effectief te zijn vrij snel uit te schakelen. Bij de Leopard 2 zijn dit twee vrij lompe stukken metaal. Ik zou voor een omhoog klep systeem kiezen waarbij de klep naar boven gaat via een scharnier verbinding langs bovenzijde met langs de zijkanten een omhoog en omlaag beweeg mechanisme.
- Interesses
- Pantservoertuigen, vnl. WOII t/m Golfoorlog
- Schalen
- 1:35
- Nu bezig met
- Medium Tank T6, A34 Comet, M4A3 „Champagne”
Realistisch gezien moet er inderdaad wel een deur voor, ja. Nu ik nog eens naar de foto kijk denk ik dat eentje naar boven en eentje naar links een goede manier is om het te doen, want aan allebei de kanten is daar ruimte voor, zo te zien.
- Interesses
- Pantservoertuigen, vnl. WOII t/m Golfoorlog
- Schalen
- 1:35
- Nu bezig met
- Medium Tank T6, A34 Comet, M4A3 „Champagne”
We komen er wel … eerst de deuren voor de optiek:
Aan de achterkant heb ik er de sleepkabels opgezet, met een extra haakje aan de achterkant omdat twee niet genoeg bleek om de kabels netjes vast te houden:
En op de kanongevallen heb ik de benodigdheden voor coax-mitrailleurs gemaakt:
Eerst heb ik er een MAG naast gehouden om te bepalen waar de monding en een deksel moeten komen, om die dan te maken uit wat plastic plaat, staf en strip. Ik ga de mondingen niet uitboren, want het moet voorstellen dat er een rubber dop in zit, alleen moet ik nog even op zoek naar en kettinkje om daaraan te maken.
De coaxen zitten niet symmetrisch, zoals waarschijnlijk al wel opgevallen is. Dat is vooral omwille van het inspectieraampje in de bovenkant: daar zou je niks aan hebben als er een mitrailleur recht onder zit, dus aan de linkerkant heb ik die een stukje opgeschoven.
Aan de achterkant heb ik er de sleepkabels opgezet, met een extra haakje aan de achterkant omdat twee niet genoeg bleek om de kabels netjes vast te houden:
En op de kanongevallen heb ik de benodigdheden voor coax-mitrailleurs gemaakt:
Eerst heb ik er een MAG naast gehouden om te bepalen waar de monding en een deksel moeten komen, om die dan te maken uit wat plastic plaat, staf en strip. Ik ga de mondingen niet uitboren, want het moet voorstellen dat er een rubber dop in zit, alleen moet ik nog even op zoek naar en kettinkje om daaraan te maken.
De coaxen zitten niet symmetrisch, zoals waarschijnlijk al wel opgevallen is. Dat is vooral omwille van het inspectieraampje in de bovenkant: daar zou je niks aan hebben als er een mitrailleur recht onder zit, dus aan de linkerkant heb ik die een stukje opgeschoven.
- Interesses
- Nederlandse militaire voertuigen vanaf jaren zestig zowel in 1:1 als 1:35.
- Schalen
- 1:35
- Nu bezig met
- AMX-13/105mm, NEKAF-TOW groep, Centurion Mk5/2, Dodge WC54, YP408, VW T2a KMAR
Zijn de kabels niet net wat te dun en wat “hoekig in de bochten”?
- Interesses
- WOII Duits, Slag om Arnhem
- Schalen
- 1:16
- 1:35
- Nu bezig met
- King Tiger 1/16, Ammo Trailer M10
Ik had de haakjes voor de kabel rond de roosters andersom gezet… nu houden ze niks tegen en hebben ze geen toegevoegde waarde in mijn optiek.
De kabel zal uit willen zakken en zo over de roosters komen.
De kabel zal uit willen zakken en zo over de roosters komen.
- Interesses
- Pantservoertuigen, vnl. WOII t/m Golfoorlog
- Schalen
- 1:35
- Nu bezig met
- Medium Tank T6, A34 Comet, M4A3 „Champagne”
Dat valt toch wel mee? Maar makkelijk in vorm te buigen is dat koperdraad niet echt, en dan krijg je dat al gauw. Het kostte heel wat buigen en passen om ze enigszins in vorm te krijgen.
Daar zit wat in, voor de achterste op het motordek dan … Mijn idee was dat de kabel zich naar buiten toe strak zou willen zetten vanwege dat hij aan de voor- en achterkant naar binnen toe afbuigt, maar nu je dat zegt denk ik dat inderdaad de achterste haak andersom moet, en de kabel buitenom. Eens kijken wat ik daaraan kan buigen.
- Interesses
- Nederlandse militaire voertuigen vanaf jaren zestig zowel in 1:1 als 1:35.
- Schalen
- 1:35
- Nu bezig met
- AMX-13/105mm, NEKAF-TOW groep, Centurion Mk5/2, Dodge WC54, YP408, VW T2a KMAR
Hier zie je bij de Leopard 2 goed hoe stug en “smooth” die kabels zitten en net als een veer toch proberen in geronde vormen te zitten
- Interesses
- Pantservoertuigen, vnl. WOII t/m Golfoorlog
- Schalen
- 1:35
- Nu bezig met
- Medium Tank T6, A34 Comet, M4A3 „Champagne”
Ja, dat geloof ik graag, maar ik ga die dingen echt niet opnieuw maken 🙂 Koperdraad draaien is zo’n klus waar ik een lichte hekel aan heb …
Wel heb ik vier van de zes haken omgedraaid:
De voorste staan nog naar binnen, omdat ze wel doen wat ik voor ogen had: de kabel naar binnen toe buigen. De achterste op het motordek en die op de achterplaat heb ik omgebogen nadat ik de kabels voorzichtig losgemaakt en er overheen gedaan had. Omdat allebei de uiteinden vastgelijmd zijn was dat een redelijk delicaat werkje.
De echte moraal van dit verhaal, trouwens, is dat je bij een model als dit beter eerst de kabel op het model kunt lijmen, en dán pas de beugel waarmee het „vrije” oog vastzit, in dat oog maken — in plaats van eerst de eindpunten bepalen en de beugels daar bouwen voordat je de kabel monteert.
Wel heb ik vier van de zes haken omgedraaid:
De voorste staan nog naar binnen, omdat ze wel doen wat ik voor ogen had: de kabel naar binnen toe buigen. De achterste op het motordek en die op de achterplaat heb ik omgebogen nadat ik de kabels voorzichtig losgemaakt en er overheen gedaan had. Omdat allebei de uiteinden vastgelijmd zijn was dat een redelijk delicaat werkje.
De echte moraal van dit verhaal, trouwens, is dat je bij een model als dit beter eerst de kabel op het model kunt lijmen, en dán pas de beugel waarmee het „vrije” oog vastzit, in dat oog maken — in plaats van eerst de eindpunten bepalen en de beugels daar bouwen voordat je de kabel monteert.
- Interesses
- Pantservoertuigen, vnl. WOII t/m Golfoorlog
- Schalen
- 1:35
- Nu bezig met
- Medium Tank T6, A34 Comet, M4A3 „Champagne”
Met dank aan Remco heb ik nu een tweede 120 mm kanon:
Alleen is er iets aan de hand dat ik niet verwacht had: ze zijn niet even groot:
Ja, de monding zit niet op de tweede, maar dat is het niet 🙂 Hier is het niet zó duidelijk, maar vergelijk wanneer ze op het model zitten:
Het kanon aan de linkerkant van het voertuig is dat van m’n Leopard 2A4, dat aan de rechterkant dat van Remco. De isolatiemantel daarvan is duidelijk dikker voor de rookafzuiger, met bijna een millimeter volgens m’n schuifmaat. Omdat ze allebei ook nog eens niet rond zijn (ongeveer 0,5 mm grotere diameter als je over de zijkanten meet t.o.v. de boven-/onderkant) en de tweede loop ook niet de hoes eromheen heeft van de eerste:
De witte buis is 5,5 mm, ongeveer de diameter van de isolatiemantel van de 2A4, het groene deel is een stukje van de loop van een Italeri Leopard 2, waarvan ik dit dus nog heb maar de rest niet, en ik kan me totaal niet herinneren waar ik dat deel voor gebruikt heb — of waarom ik hem daarvoor af moest zagen …
Door deze te combineren, en met nog een stukje 4,8 mm buis voor de mondingen, kreeg ik al snel deze twee Frankenstein-lopen:
Als je ze op het model vergelijkt ziet het er veel beter uit:
Alleen is er iets aan de hand dat ik niet verwacht had: ze zijn niet even groot:
Ja, de monding zit niet op de tweede, maar dat is het niet 🙂 Hier is het niet zó duidelijk, maar vergelijk wanneer ze op het model zitten:
Het kanon aan de linkerkant van het voertuig is dat van m’n Leopard 2A4, dat aan de rechterkant dat van Remco. De isolatiemantel daarvan is duidelijk dikker voor de rookafzuiger, met bijna een millimeter volgens m’n schuifmaat. Omdat ze allebei ook nog eens niet rond zijn (ongeveer 0,5 mm grotere diameter als je over de zijkanten meet t.o.v. de boven-/onderkant) en de tweede loop ook niet de hoes eromheen heeft van de eerste:
De witte buis is 5,5 mm, ongeveer de diameter van de isolatiemantel van de 2A4, het groene deel is een stukje van de loop van een Italeri Leopard 2, waarvan ik dit dus nog heb maar de rest niet, en ik kan me totaal niet herinneren waar ik dat deel voor gebruikt heb — of waarom ik hem daarvoor af moest zagen …
Door deze te combineren, en met nog een stukje 4,8 mm buis voor de mondingen, kreeg ik al snel deze twee Frankenstein-lopen:
Als je ze op het model vergelijkt ziet het er veel beter uit:
- Interesses
- Nederlandse militaire voertuigen vanaf jaren zestig zowel in 1:1 als 1:35.
- Schalen
- 1:35
- Nu bezig met
- AMX-13/105mm, NEKAF-TOW groep, Centurion Mk5/2, Dodge WC54, YP408, VW T2a KMAR
Goed opgelost!
- Interesses
- Pantservoertuigen, vnl. WOII t/m Golfoorlog
- Schalen
- 1:35
- Nu bezig met
- Medium Tank T6, A34 Comet, M4A3 „Champagne”
Bedankt, het kostte wel eerst eerst een tijdje goed kijken en meten voordat ik de zaag in de lopen wilde zetten 🙂
- Interesses
- Pantservoertuigen, vnl. WOII t/m Golfoorlog
- Schalen
- 1:35
- Nu bezig met
- Medium Tank T6, A34 Comet, M4A3 „Champagne”
De rookgranaatwerpers zijn uiteindelijk toch op de voorplaat terechtgekomen:
Op het achterdek waar ik ze eerst wilde zetten, zouden ze bijna volledig het zicht uit één van de periscopen weggenomen hebben, en de enige nog open plekken op het motordek waren ook onhandig. Aan deze kant op de voorplaat zitten ze amper of niet in de weg en benemen ze ook niemand zicht vanuit het voertuig.
De werpers zelf zijn van dezelfde Italeri Leopard 1 als het gereedschap, met een voet uit plastic strip en dergelijke.
Met de rupsbanden vordert het ook redelijk:
De ene is al (bijna) af, met dezelfde lengte als de rupsbanden die bij het model zitten. Alleen de uiteinden nog aan elkaar, maar die laat ik nog los zodat ik de andere eenvoudig op dezelfde lengte kan maken zonder te hoeven tellen 🙂 (Voor wie dat wel leuk vindt: er zitten 73 schakels in, in het groene bakje zitten als het goed is genoeg onderdelen voor nog eentje, plus drie blokken met afgebroken pennen.)
Op het achterdek waar ik ze eerst wilde zetten, zouden ze bijna volledig het zicht uit één van de periscopen weggenomen hebben, en de enige nog open plekken op het motordek waren ook onhandig. Aan deze kant op de voorplaat zitten ze amper of niet in de weg en benemen ze ook niemand zicht vanuit het voertuig.
De werpers zelf zijn van dezelfde Italeri Leopard 1 als het gereedschap, met een voet uit plastic strip en dergelijke.
Met de rupsbanden vordert het ook redelijk:
De ene is al (bijna) af, met dezelfde lengte als de rupsbanden die bij het model zitten. Alleen de uiteinden nog aan elkaar, maar die laat ik nog los zodat ik de andere eenvoudig op dezelfde lengte kan maken zonder te hoeven tellen 🙂 (Voor wie dat wel leuk vindt: er zitten 73 schakels in, in het groene bakje zitten als het goed is genoeg onderdelen voor nog eentje, plus drie blokken met afgebroken pennen.)
- Interesses
- Pantservoertuigen, vnl. WOII t/m Golfoorlog
- Schalen
- 1:35
- Nu bezig met
- Medium Tank T6, A34 Comet, M4A3 „Champagne”
Voor de mitrailleur op het commandantsluik heb ik de MAG van Leopard Workshop besteld, want ik had echt geen zin om de affuit na te proberen te bouwen van de foto’s die ik ervan heb.
Waarbij ik wel moet zeggen dat ik liever gezien had had het wapen zelf in tin gegoten was in plaats van resin, want de loop was in twee richtingen verbogen, wat met een metalen onderdeel eenvoudig op te lossen geweest was. Nu heb ik de loop met een soldeerbout voorzichtig verwarmd en rechtgebogen, maar dat is hij eigenlijk nog altijd nét niet, maar dat is alleen vanuit bepaalde hoeken redelijk zichtbaar dus ik kan ermee leven 🙂
Ik zit wel te denken om nog een stukje patroonband tussen de munitiekist en het wapen te lijmen, maar eerst eens even uitvogelen hoe dat het beste te doen gaat zijn, met die bocht die erin moet.
Waarbij ik wel moet zeggen dat ik liever gezien had had het wapen zelf in tin gegoten was in plaats van resin, want de loop was in twee richtingen verbogen, wat met een metalen onderdeel eenvoudig op te lossen geweest was. Nu heb ik de loop met een soldeerbout voorzichtig verwarmd en rechtgebogen, maar dat is hij eigenlijk nog altijd nét niet, maar dat is alleen vanuit bepaalde hoeken redelijk zichtbaar dus ik kan ermee leven 🙂
Ik zit wel te denken om nog een stukje patroonband tussen de munitiekist en het wapen te lijmen, maar eerst eens even uitvogelen hoe dat het beste te doen gaat zijn, met die bocht die erin moet.
- Interesses
- Pantservoertuigen, vnl. WOII t/m Golfoorlog
- Schalen
- 1:35
- Nu bezig met
- Medium Tank T6, A34 Comet, M4A3 „Champagne”
De bouw is klaar, denk ik:
Ik heb een antennevoet op het dak toegevoegd, uit wat geponste schijfjes om die van de JPK 90 na te maken, en nog twee schakels bij elke rupsband gedaan omdat ik ineens bedacht dat ik het spanwiel naar voren verplaatst heb, dus de rupsbanden moet langer zijn dan voor de VT 1-2. De kanons, MAG en commandantsluik zitten nog los tot na het schilderen, maar voor de MAG heb ik helaas geen stukje patroonband kunnen vinden. Nou ja, pech gehad 🙂 Ik zie nu wel dat ik de spiegels nog vergeten ben, die moeten er nog even op voordat ik hem in de grondverf ga zetten.
Ik heb een antennevoet op het dak toegevoegd, uit wat geponste schijfjes om die van de JPK 90 na te maken, en nog twee schakels bij elke rupsband gedaan omdat ik ineens bedacht dat ik het spanwiel naar voren verplaatst heb, dus de rupsbanden moet langer zijn dan voor de VT 1-2. De kanons, MAG en commandantsluik zitten nog los tot na het schilderen, maar voor de MAG heb ik helaas geen stukje patroonband kunnen vinden. Nou ja, pech gehad 🙂 Ik zie nu wel dat ik de spiegels nog vergeten ben, die moeten er nog even op voordat ik hem in de grondverf ga zetten.
Jan van Harn
Lid van de TWENOT
- Interesses
- Britse Gemenebest WW2
- Schalen
- 1:35
- Nu bezig met
- Fordson WOT 6 GS, AEC MkI, Scammell Pioneer Recovery
Met die lange lopen links en rechts wordt het een lang voertuig, dat behoorlijk manoeuvreerruimte nodig heeft.
En tegelijkertijd imposant.
Ik ben benieuwd hoe hij oogt met een laag verf.
Groeten, Jan
En tegelijkertijd imposant.
Ik ben benieuwd hoe hij oogt met een laag verf.
Groeten, Jan
- Interesses
- Pantservoertuigen, vnl. WOII t/m Golfoorlog
- Schalen
- 1:35
- Nu bezig met
- Medium Tank T6, A34 Comet, M4A3 „Champagne”
Minder goed dan gedacht 🙁 Ik heb hem gisteren gespoten, maar met een te donkere kleur groen dus dat moet opnieuw. Tel daarbij op dat allebei m’n airbrushes moeilijk deden en dat de verf er nogal dik op leek te gaan wat ik ook probeerde, en ik zie er momenteel een beetje tegenop om er een betere kleur op te zetten.
Jan van Harn
Lid van de TWENOT
- Interesses
- Britse Gemenebest WW2
- Schalen
- 1:35
- Nu bezig met
- Fordson WOT 6 GS, AEC MkI, Scammell Pioneer Recovery
Dat is goed jammer Jakko.
Had je onlangs ook al gedoe met je airbrush of ...? Voordat ik nu verder zou gaan zou ik eerst de te gebruiken airbrush 100% in orde willen hebben. Ik hoop dat je dat lukt.
Succes, Jan
Had je onlangs ook al gedoe met je airbrush of ...? Voordat ik nu verder zou gaan zou ik eerst de te gebruiken airbrush 100% in orde willen hebben. Ik hoop dat je dat lukt.
Succes, Jan
- Interesses
- Nederlandse militaire voertuigen vanaf jaren zestig zowel in 1:1 als 1:35.
- Schalen
- 1:35
- Nu bezig met
- AMX-13/105mm, NEKAF-TOW groep, Centurion Mk5/2, Dodge WC54, YP408, VW T2a KMAR
Oude laag toch maar weer eerst verwijderen dan als het te dik is gegaan?
- Interesses
- Pantservoertuigen, vnl. WOII t/m Golfoorlog
- Schalen
- 1:35
- Nu bezig met
- Medium Tank T6, A34 Comet, M4A3 „Champagne”
Honderd procent in orde worden die pokkedingen nooit 🙁 Wat mij betreft zijn het van die dingen waar je niet mee moet willen werken maar waar je eigenlijk ook niet zonder kunt. Net Adobe InDesign maar dan van messing en chroom …
Wat er deze keer gebeurde is dat ik begon met m’n Aztek A470, die ik altijd gebruik voor hele modellen in één kleur. Daarbij ontdekte ik ineens, vlak nadat ik begon, dat er lucht uit de spuitmond bleef komen ook als ik de trekker niet indrukte, maar geen verf. Spuitkop eruit (Azteks hebben een plastic spuitkop van een paar centimeter lang) en eens binnenin kijken. Het ijzeren pennetje dat de naald in de spuitkop bedient, leek te ver naar achteren te zitten, dus daar heb ik eens met een stukje gereedschap op gedrukt, in de hoop dat het los zou schieten, maar dat had het tegenovergestelde effect: het ging nog verder naar achter en bleek daar steken 🙁 Daardoor maakte de trekker alleen nog maar een loze slag: hij veerde niet meer terug naar voren als ik hem losliet, en bediende helemaal niks meer.
Dan maar de ultrasoonreiniger in en verder spuiten met m’n „goede” airbrush, de Iwata waar eerder dat stangetje binnenin van z’n plek kwam. Dat ging, maar niet goed omdat er best een dunne naald in zit dus grote oppervlakken spuiten gaat niet lekker. Daarbij leek de verf (Vallejo airbrushverf, recht uit het nog nooit gebruikte flesje) niet écht lekker te lopen, dus ik deed er een druppeltje flow improver in en mengde dat door m’n vinger op de voorkant te houden zodat hij bellen blies in het verfbakje. Vanaf dat moment kwam er geen lucht meer uit de airbrush — niet aan de voorkant en niet in het verfbakje (zoals je zou verwachten bij een verstopte spuitkop). Alles eruit, wat proberen, en dan bleek dat er geen lucht kwam zolang er een naald in zat … zonder naald: lucht uit de spuitkop, met naald: geen lucht. Dan deze óók maar de ultrasoonreiniger in …
Omdat die ondertussen klaar was met de Aztek heb ik die verder schoongemaakt met de hand, en voor het eerst ook echt uit elkaar gehaald (ik heb die spuit sinds 1998 of zo, nog nooit de noodzaak gehad er echt binnenin wat aan te doen) en verder gereinigd. Dan weer terug in elkaar en verder spuiten. Dat ging redelijk, maar ik vond de verf er nogal dik opgaan, en de luchttoevoer verminderen hielp eigenlijk niks. Daar snap ik dan weer niks van, maar goed, het model was zo goed als helemaal gespoten en dan begon deze airbrush ineens kleine belletjes te blazen uit de spuitkop en kwam er verder niks meer uit … Ook airbrushreiniger er doorheen wilde niet, dat bleef gewoon in het verfbakje staan.
Toen had ik er genoeg van en heb ik deze airbrush voor de tweede keer schoongemaakt en weer opgeborgen. Toedeloe voor nu.
Ik moet eerst eens even kijken hoe het eruitziet als het droog is, maar daar had ik vandaag geen tijd voor. Ik heb de indruk dat de verf slinkt tijdens het drogen, want bij delen waar bij het spuiten zo’n dikke laag op zat dat detail gewoon verdwenen was, kwam dat detail weer tevoorschijn als de verf wat gedroogd was tijdens het spuiten.
Voorlopig is m’n conclusie dat ik deze Vallejo airbrushverf niet meer ga gebruiken voor hele modellen. Om camouflage, hoge lichten enz. te spuiten werkt het goed, maar een grote laag niet zo heel erg, zo te zien. Maar hopelijk blijkt morgen dat het wel meegevallen is …
Jan van Harn
Lid van de TWENOT
- Interesses
- Britse Gemenebest WW2
- Schalen
- 1:35
- Nu bezig met
- Fordson WOT 6 GS, AEC MkI, Scammell Pioneer Recovery
Ik hoop voor je dat beide airbrushes straks weer naar behoren functioneren.
Wat betreft recht uitt de fles gebruiken van Vallejo Model Air: dat heb ik nog nooit gedaan. Ik gebruik het inmiddels ruim 10 jaar. Hoewel ik in vergelijking met anderen me een beginner voel.
Op advies van destijds Vallejo en/of Airbrush Service Almere doe ik minimaal een deel Vallejo verdunner bij 3 delen Model Air. Toen het beschikbaar kwam, 1 tot 2 druppels improver op ca. 10 druppels verf. De laatste vermindert droging aan de naaldpunt. Op die manier heb ik goede ervaringen.
Liever iets meer dan minder verdunner en daar de druk eventueel iets op aanpassen, lees verlagen.
Als airbrush de H&S met 0,2 mm naald. Schoonmaken met het handje: naald, kop, body, reservoir en beschermkap. Als ik budget heb zou ik nog een keer een dikkere naaldset voor de primer willen hebben.
Het spuiten kost mij zo wel tijd, maar ik heb weinig problemen.
Succes, Jan
Jan van Harn
Lid van de TWENOT
- Interesses
- Britse Gemenebest WW2
- Schalen
- 1:35
- Nu bezig met
- Fordson WOT 6 GS, AEC MkI, Scammell Pioneer Recovery
Hier de Takom op TL: Takom Versuchstrager 1-2.
Ik ben benieuwd hoe hij bij jou straks oogt, al begrijp dat je mogelijk nu niet aan toe bent om hem zijn jas aan te trekken.
Groeten, Jan
Ik ben benieuwd hoe hij bij jou straks oogt, al begrijp dat je mogelijk nu niet aan toe bent om hem zijn jas aan te trekken.
Groeten, Jan
- Interesses
- Pantservoertuigen, vnl. WOII t/m Golfoorlog
- Schalen
- 1:35
- Nu bezig met
- Medium Tank T6, A34 Comet, M4A3 „Champagne”
Belangrijker is dat ze dat ook blijven doen 🙂 Maar daar heb ik een hard hoofd in …
Ik doe eigenlijk niet anders, afgezien van vaak een druppeltje flow improver erin, en het heeft tot nu toe altijd goed gewerkt. Het enige is dat bij wat langere tijd spuiten de monding van de airbrush dichtslibt, maar dat gaat er met een stukje keukenpapier gauw genoeg weer uit.
Die heb ik ook op een andere site gezien, met die Thomas Hartwig z’n bespreking van het model. Dit is een schoolvoorbeeld van hoe ik een „wat-als”-model dus niet wil doen 🙂 Het is gewoon het model recht uit de doos zonder na te denken over hoe een productievoertuig zou verschillen van een prototype.
Jan van Harn
Lid van de TWENOT
- Interesses
- Britse Gemenebest WW2
- Schalen
- 1:35
- Nu bezig met
- Fordson WOT 6 GS, AEC MkI, Scammell Pioneer Recovery
En voor mij een reden om dit project te volgen!
Rob Plas
Lid van de TWENOT
- Interesses
- WW II, Vietnam, Falklands KL
Voertuigen en bustes
- Schalen
- 1:9
- 1:16
- 1:35
- 120 mm
- Nu bezig met
- 1/35 Diorama's Oosterbeek '44 en Duitsland '45, 1/16 M113 ACAV in Vietnam
Over airbrushen kan ik maar 1 ding zeggen: ik werk(te) al jaren met Tamiya verf, verdund met in de groothandel gekochte Iso propylalcohol.
Dat goedje gebruik ik ook om de airbrush schoon te maken. Eigenlijk nooit van dit soort problemen meer meegemaakt sinds ik dit zo gebruik. Afhankelijk van de verdunning kan je eigenlijk alle effecten bereiken die je zoekt qua airbrush technieken. Kleuren kan je kopen en mengen. Handleidingen genoeg on line.
Dat goedje gebruik ik ook om de airbrush schoon te maken. Eigenlijk nooit van dit soort problemen meer meegemaakt sinds ik dit zo gebruik. Afhankelijk van de verdunning kan je eigenlijk alle effecten bereiken die je zoekt qua airbrush technieken. Kleuren kan je kopen en mengen. Handleidingen genoeg on line.
- Interesses
- Pantservoertuigen, vnl. WOII t/m Golfoorlog
- Schalen
- 1:35
- Nu bezig met
- Medium Tank T6, A34 Comet, M4A3 „Champagne”
Ik spoot vroeger ook met niks anders dan Tamiya, en gebruik dat nog vaak, evenals tegenwoordig Mr. Aqueous Color (het vroegere Gunze-Sangyo) dat ik eigenlijk nog net wat beter vindt. Maar airbrushverf van merken als Vallejo, Mig en andere merken hebben twee grote voordelen in gebruik, wat mij betreft: je kunt ze rechtstreeks uit het flesje gebruiken, en ze zijn beschikbaar in veel meer kleuren die afgestemd zijn op de echte verf. Dat laatste gaat alleen een beetje teniet als je, zoals ik voor dit model, de verkeerde kleur koopt 😉
Maar de volgende laag, die hopelijk wel een juiste kleur gaat zijn, zal van Tamiya en/of Mr. Aqueous Color zijn, want voor grote oppervlakken vind ik dat toch veel lekkerder spuiten. De kans is groot dat ik de watergedragen verf van Vallejo & co. in de toekomst vooral zal gebruiken voor camouflage, hoge lichten en andere effecten, in plaats van om hele modellen mee te spuiten.
Maar de volgende laag, die hopelijk wel een juiste kleur gaat zijn, zal van Tamiya en/of Mr. Aqueous Color zijn, want voor grote oppervlakken vind ik dat toch veel lekkerder spuiten. De kans is groot dat ik de watergedragen verf van Vallejo & co. in de toekomst vooral zal gebruiken voor camouflage, hoge lichten en andere effecten, in plaats van om hele modellen mee te spuiten.
- Interesses
- Nederlandse militaire voertuigen vanaf jaren zestig zowel in 1:1 als 1:35.
- Schalen
- 1:35
- Nu bezig met
- AMX-13/105mm, NEKAF-TOW groep, Centurion Mk5/2, Dodge WC54, YP408, VW T2a KMAR
Ik luister met rode oortjes mee! Waardevolle tips en ervaringen. Wat ik zoal hoor is dat Vallejo niet zo lekker is om heel voertuig mee te doen maar wel perfect voor effecten licht - donker etc. Bevestigd wat jij hier aangeeft Jakko. Er zijn er ook die lezen en schrijven met Vallejo maar ik hoor er daarnaast te veel kritische geluiden over.
Jan van Harn
Lid van de TWENOT
- Interesses
- Britse Gemenebest WW2
- Schalen
- 1:35
- Nu bezig met
- Fordson WOT 6 GS, AEC MkI, Scammell Pioneer Recovery
De voor- en nadelen van Tamiya verf niet kennende, ben ik bij aanschaf van de airbrush meteen voor acryl gegaan. Vanwege de oplosmiddelen wilde ik niet spuiten met Humbrol. Ik heb alleen hiermee leren spuiten, mede met de hulp van een goede instructie door Eric Kos. Mogelijk is dat mijn voordeel, ondanks dat ik inmiddels de indruk heb dat Vallejo niet de makkelijkste verf is.
En nogmaals: ik gebruik het niet zonder verdunner. De Vallejo verdunner bevat ook het Vallejo bindmiddel, zodat de verflaag er zelfs sterker van kan worden.
Groeten, Jan
En nogmaals: ik gebruik het niet zonder verdunner. De Vallejo verdunner bevat ook het Vallejo bindmiddel, zodat de verflaag er zelfs sterker van kan worden.
Groeten, Jan
- Interesses
- Pantservoertuigen, vnl. WOII t/m Golfoorlog
- Schalen
- 1:35
- Nu bezig met
- Medium Tank T6, A34 Comet, M4A3 „Champagne”
Vroeger spoot ik vooral met Humbrol en Tamiya, maar van die eerste ben ik afgestapt vanwege de moeite die het kost om het uit je airbrush te krijgen: acrylverf op alcoholbasis, zoals van Tamiya (en die op waterbasis zoals Vallejo, LifeColor enz.) was je er onder de kraan uit, maar alles op basis van oplosmiddel niet, natuurlijk. Dat is ook één van de redenen dat ik geen lacquerverf gebruik — dat, en de stank daarvan.
Maar hier het model in z’n jasje van verkeerde kleur:
En ik weet nu ook waarom het de verkeerde kleur heeft. Dit is het flesje dat ik specifiek kocht om dit model mee te spuiten:
Olivia Amarillo/Yellow Olive, staat erop — en daarom ook op de website waar ik het bestelde. Maar het beweert ook RAL 6015 te zijn, en dat heet officieel zwart olijfgroen. Geel olijfgroen is RAL 6014 … De verf in dit flesje is eerder die eerste dan die laatste.
Maar hier het model in z’n jasje van verkeerde kleur:
En ik weet nu ook waarom het de verkeerde kleur heeft. Dit is het flesje dat ik specifiek kocht om dit model mee te spuiten:
Olivia Amarillo/Yellow Olive, staat erop — en daarom ook op de website waar ik het bestelde. Maar het beweert ook RAL 6015 te zijn, en dat heet officieel zwart olijfgroen. Geel olijfgroen is RAL 6014 … De verf in dit flesje is eerder die eerste dan die laatste.
- Interesses
- Pantservoertuigen, vnl. WOII t/m Golfoorlog
- Schalen
- 1:35
- Nu bezig met
- Medium Tank T6, A34 Comet, M4A3 „Champagne”
Poging 2:
Het verschil met de vorige kleur:
Dit is Olive Drab (1) van Mr. Aqueous Color, verdund met isopropanol waar ik al jaren goed mee kan spuiten, en zoals Rob ook voorstelde. Volgens mij verweerde de Belgische verf een beetje naar grijs, dus een volgende laag moet dat een beetje bewerkstelligen.
Het verschil met de vorige kleur:
Dit is Olive Drab (1) van Mr. Aqueous Color, verdund met isopropanol waar ik al jaren goed mee kan spuiten, en zoals Rob ook voorstelde. Volgens mij verweerde de Belgische verf een beetje naar grijs, dus een volgende laag moet dat een beetje bewerkstelligen.
Jan van Harn
Lid van de TWENOT
- Interesses
- Britse Gemenebest WW2
- Schalen
- 1:35
- Nu bezig met
- Fordson WOT 6 GS, AEC MkI, Scammell Pioneer Recovery
Een naam van een kleur geeft in mijn ogen hooguit een richting, een RAL aanduiding zou moeten kloppen. Daar lijkt het dus wel op.
Mooi dat je weet vordert na alle tegenslag. 💪🇧🇪
Groeten, Jan
- Interesses
- Pantservoertuigen, vnl. WOII t/m Golfoorlog
- Schalen
- 1:35
- Nu bezig met
- Medium Tank T6, A34 Comet, M4A3 „Champagne”
Klassieke RAL-kleuren hebben feitelijk officiële namen in het Duits, Engels, Frans, Italiaans, Nederlands en Spaans, dus als er Olivia Amarillo/Yellow Olive op staat, de Spaanse en Engelse namen voor RAL 6014, ga ik ervan uit dat het ook om die kleur handelt … Maar de les is inderdaad: vertrouw niet blind op wat de fabrikant op z’n potjes zet 🙁
- Interesses
- Pantservoertuigen, vnl. WOII t/m Golfoorlog
- Schalen
- 1:35
- Nu bezig met
- Medium Tank T6, A34 Comet, M4A3 „Champagne”
Het heeft even geduurd, maar ik ben ook met deze verdergegaan 🙂 Omdat ik de Grant CDL ook aan het bouwen was, heb ik gewacht tot die in de verf moest zodat ik ook de JPK 120 gelijk mee kon doen:
Hij heeft lichtere vlekken gekregen in Mig 087 Gelboliv waar ik een beetje Hataka A253 MRG Stone bijgedaan heb, want de Gelboliv alleen was niet licht genoeg. Nu moet er nog een wash overheen voor schaduwen en drybrushen voor hoge lichten.
Hij heeft lichtere vlekken gekregen in Mig 087 Gelboliv waar ik een beetje Hataka A253 MRG Stone bijgedaan heb, want de Gelboliv alleen was niet licht genoeg. Nu moet er nog een wash overheen voor schaduwen en drybrushen voor hoge lichten.
- Interesses
- Pantservoertuigen, vnl. WOII t/m Golfoorlog
- Schalen
- 1:35
- Nu bezig met
- Medium Tank T6, A34 Comet, M4A3 „Champagne”
Zoals gewoonlijk kwam er vanalles tussen, maar nu moet deze toch ook eens af …
Ik heb geen foto’s van de wash en drybrush na de vorige foto, maar het effect is wel te zien op de volgende foto’s van het schilderen van de zwarte vlakken waar het eenheidsnummer op moet komen. Voor wie zoiets nog nooit met de hand gedaan heeft, hier een snelle uitleg. Eerst heb ik de grootte van de vlakken opgemeten op een decalvel (daarvan heb ik er wel, maar met de verkeerde nummers voor de eenheden die wellicht met de JPK 120 uitgerust geworden zouden zijn). Dat bleek 8 bij 6 mm te zijn, dus toen heb ik eenvoudigweg een 8 mm lang stukje gesneden van 6 mm brede afplakband. Dat plakte ik op het model waar het zwarte vlak moet komen, zodat ik er dan meer plakband netjes omheen kon plakken:
Daarna is het alleen nog een kwestie van even met zwart invullen met een penseeltje:
… en het plakband verwijderen:
Geschikte divisie-emblemen vond ik wel op zo’n velletje, van de M108 van Italeri, maar helaas heeft men daar een fout gemaakt: het is een gele leeuwenkop op een zwart-wit schild, maar in het echt was dat rood-wit. Dan maar bijtippen:
Links met zandkleur over het zwart geschilderd met een fijn penseeltje, rechts zoals gedrukt. Gelijk met rood heeft geen zin, want rood over zwart zie je zo goed als niet — dat blijft er gewoon zwart uitzien omdat rood (ongeacht merk, soort verf enz.) slecht dekt, en zeker over een donkere ondergrond. Zandkleur dekt meestal wel redelijk goed, dus door dat als ondergrond te gebruiken kom je een heel eind. Dit gaat ook op voor geel, trouwens. Toen dat droog was kon er rood overheen:
Wederom links gedaan, rechts nog met zandkleur.
De markeringen moeten nog het model op, maar na een hele tijd gezocht te hebben naar geschikte cijfers om in de zwarte vlakken te zetten, bleek ik niks te hebben dat er zo in één keer op kan. Ik had alleen even geen zin meer om vier keer drie losse cijfers achter elkaar te gaan zetten, dus de decals komen een volgende keer wel.
Ook ben ik verdergegaan met de rupsbanden en wielen:
De rupsbanden zijn eerst in een modder-/roestkleur gespoten, daarna heb ik de metalen delen grofweg geschilderd met Italeri Gun Metal en daar overheen weer met Games Workshop Boltgun Metal, allebei zodat ze niet alles eronder bedekken maar vooral op de hogere delen blijven zitten. Daarna de rubber delen van zowel rupsbanden als wielen met donkergrijs (Italeri Rubber) en een wash van verdunde Oost-Indische inkt, en dan drybrushen met Vallejo Dark Bluegrey.
Op het achterdek heb ik de sleepkabels geschilderd met GW Boltgun Metal en dan een laagje Tamiya Smoke voor diepte en olie-effect. De rest van het gereedschap moet nog, ik denk dat dat redelijk wat slijtage zou vertonen maar dat moet ik eerst nog even wat beter uitzoeken.
Ik heb geen foto’s van de wash en drybrush na de vorige foto, maar het effect is wel te zien op de volgende foto’s van het schilderen van de zwarte vlakken waar het eenheidsnummer op moet komen. Voor wie zoiets nog nooit met de hand gedaan heeft, hier een snelle uitleg. Eerst heb ik de grootte van de vlakken opgemeten op een decalvel (daarvan heb ik er wel, maar met de verkeerde nummers voor de eenheden die wellicht met de JPK 120 uitgerust geworden zouden zijn). Dat bleek 8 bij 6 mm te zijn, dus toen heb ik eenvoudigweg een 8 mm lang stukje gesneden van 6 mm brede afplakband. Dat plakte ik op het model waar het zwarte vlak moet komen, zodat ik er dan meer plakband netjes omheen kon plakken:
Daarna is het alleen nog een kwestie van even met zwart invullen met een penseeltje:
… en het plakband verwijderen:
Geschikte divisie-emblemen vond ik wel op zo’n velletje, van de M108 van Italeri, maar helaas heeft men daar een fout gemaakt: het is een gele leeuwenkop op een zwart-wit schild, maar in het echt was dat rood-wit. Dan maar bijtippen:
Links met zandkleur over het zwart geschilderd met een fijn penseeltje, rechts zoals gedrukt. Gelijk met rood heeft geen zin, want rood over zwart zie je zo goed als niet — dat blijft er gewoon zwart uitzien omdat rood (ongeacht merk, soort verf enz.) slecht dekt, en zeker over een donkere ondergrond. Zandkleur dekt meestal wel redelijk goed, dus door dat als ondergrond te gebruiken kom je een heel eind. Dit gaat ook op voor geel, trouwens. Toen dat droog was kon er rood overheen:
Wederom links gedaan, rechts nog met zandkleur.
De markeringen moeten nog het model op, maar na een hele tijd gezocht te hebben naar geschikte cijfers om in de zwarte vlakken te zetten, bleek ik niks te hebben dat er zo in één keer op kan. Ik had alleen even geen zin meer om vier keer drie losse cijfers achter elkaar te gaan zetten, dus de decals komen een volgende keer wel.
Ook ben ik verdergegaan met de rupsbanden en wielen:
De rupsbanden zijn eerst in een modder-/roestkleur gespoten, daarna heb ik de metalen delen grofweg geschilderd met Italeri Gun Metal en daar overheen weer met Games Workshop Boltgun Metal, allebei zodat ze niet alles eronder bedekken maar vooral op de hogere delen blijven zitten. Daarna de rubber delen van zowel rupsbanden als wielen met donkergrijs (Italeri Rubber) en een wash van verdunde Oost-Indische inkt, en dan drybrushen met Vallejo Dark Bluegrey.
Op het achterdek heb ik de sleepkabels geschilderd met GW Boltgun Metal en dan een laagje Tamiya Smoke voor diepte en olie-effect. De rest van het gereedschap moet nog, ik denk dat dat redelijk wat slijtage zou vertonen maar dat moet ik eerst nog even wat beter uitzoeken.
- Interesses
- Pantservoertuigen, vnl. WOII t/m Golfoorlog
- Schalen
- 1:35
- Nu bezig met
- Medium Tank T6, A34 Comet, M4A3 „Champagne”
Een deel van de markeringen zit er nu op:
Het nummerbord is van een Italeri M108 maar in vier stukken gesneden zodat ik 59597 kon ombouwen tot 97559. Ik heb geen idee of de 97-serie in het echt ergens voor gebruikt is, maar als dat zo is zit ik goed zolang dat na midden jaren ’80 geweest is 🙂 Het divisie-embleem van 16 Pantserdivisie is ook van de M108 zoals eerder uitgelegd en de brugclassificatie 44 komt van een Italeri Leopard 1A2. Takom geeft een decal met classificatie 48, maar als ik eens opzocht wat een VT 1-2 woog, denk ik dat dat een beetje hoog zou zijn, daarom ben ik gaan zoeken naar ietsje lager en kwam hierbij uit. Over alle decals heb ik na het nemen van deze foto’s een laagje matte vernis gedaan, want ze beginnen al een beetje los te laten, vooral het nummerbord achterop. Hopelijk voorkomt de vernis dat. De snijlijntjes die zichtbaar zijn in de nummerborden worden later nog wel gemaskeerd met vuil 🙂
Ik heb ondertussen ook decals gevonden om 024 mee te maken, keer vier, voor op de zwarte vlakken, maar ik had nog geen zin om die aan te brengen, want dat wordt weer zo’n priegelwerk met losse cijfers.
Het nummerbord is van een Italeri M108 maar in vier stukken gesneden zodat ik 59597 kon ombouwen tot 97559. Ik heb geen idee of de 97-serie in het echt ergens voor gebruikt is, maar als dat zo is zit ik goed zolang dat na midden jaren ’80 geweest is 🙂 Het divisie-embleem van 16 Pantserdivisie is ook van de M108 zoals eerder uitgelegd en de brugclassificatie 44 komt van een Italeri Leopard 1A2. Takom geeft een decal met classificatie 48, maar als ik eens opzocht wat een VT 1-2 woog, denk ik dat dat een beetje hoog zou zijn, daarom ben ik gaan zoeken naar ietsje lager en kwam hierbij uit. Over alle decals heb ik na het nemen van deze foto’s een laagje matte vernis gedaan, want ze beginnen al een beetje los te laten, vooral het nummerbord achterop. Hopelijk voorkomt de vernis dat. De snijlijntjes die zichtbaar zijn in de nummerborden worden later nog wel gemaskeerd met vuil 🙂
Ik heb ondertussen ook decals gevonden om 024 mee te maken, keer vier, voor op de zwarte vlakken, maar ik had nog geen zin om die aan te brengen, want dat wordt weer zo’n priegelwerk met losse cijfers.
- Interesses
- Nederlandse militaire voertuigen vanaf jaren zestig zowel in 1:1 als 1:35.
- Schalen
- 1:35
- Nu bezig met
- AMX-13/105mm, NEKAF-TOW groep, Centurion Mk5/2, Dodge WC54, YP408, VW T2a KMAR
Ik zou over de trekhaken waar nu de ogen van de kabels over zitten de borgkappen nog aanbrengen. Die zie je ook bij Leopards. Verder de kettinkjes van de rookgranaatbuizen. Die zijn erg kenmerkend voor de Duitse systeem.
Verder een mooi model aan het worden!!👍🏻
Verder een mooi model aan het worden!!👍🏻
- Interesses
- Pantservoertuigen, vnl. WOII t/m Golfoorlog
- Schalen
- 1:35
- Nu bezig met
- Medium Tank T6, A34 Comet, M4A3 „Champagne”
Hmm, eens kijken … Die borgkleppen zijn volgens mij een ontwikkeling voor de Leopard 2, dus dan wordt de vraag: zouden die ook op een doorontwikkelde VT 1-2 gezeten hebben? Wat de rookgranaatwerperdekselkettinkjes betreft, die zou ik er voor het schilderen al bijgemaakt hebben als ik iets geschikts had om ze van te maken, dat er overtuigend als een heel klein kettinkje uitziet. Ik vind het beter om iets weg te laten dan om het te maken op een manier die veel te grof is.
- Interesses
- Nederlandse militaire voertuigen vanaf jaren zestig zowel in 1:1 als 1:35.
- Schalen
- 1:35
- Nu bezig met
- AMX-13/105mm, NEKAF-TOW groep, Centurion Mk5/2, Dodge WC54, YP408, VW T2a KMAR
Ja, deze zit wat tussen een Leopard 1 en 2 in wat betreft hypothetische ontwikkeling. Misschien is dus juist hier dat idee ontstaan en daarna ook op de Leopard 2 toegepast 🤔.
Leopard Workshop heeft een setje met pluggen voor zowel Leopard 1 en 2 waarbij hele fijne PE kettinkjes zitten (fijner dan Aber bijvoorbeeld). Ik gebruik ze ook voor mijn .50 affuit borgpennen. Op draadje M109A2 zie je ze bij de .50. Een model krijgt echt wel iets extra’s met dit soort toevoegingen (vind ik).
- Interesses
- Normandië, en Pak40/Sig33 op gemotoriseerde onderstellen
- Schalen
- 1:35
- Nu bezig met
- Bergepanther
Ik heb het hier nog niet kunnen ontdekken, maar passion models uit japan heeft ge-etchede kettingen in mini formaat, [Passion Models] [P35V-001] Various Chain PE Set - Passion Models
niet echt duur ook maar ik heb hier geen dealers kunnen ontdekken en de post maakt het duur, ideaal voor bvb kettingen om de borgpennen van reserve schakels van een panther te voorzien van kettingen, en voor andere kleine details..
niet echt duur ook maar ik heb hier geen dealers kunnen ontdekken en de post maakt het duur, ideaal voor bvb kettingen om de borgpennen van reserve schakels van een panther te voorzien van kettingen, en voor andere kleine details..
- Interesses
- Pantservoertuigen, vnl. WOII t/m Golfoorlog
- Schalen
- 1:35
- Nu bezig met
- Medium Tank T6, A34 Comet, M4A3 „Champagne”
Óf … is het door de Leopard 2-ontwikkelaars bedacht en wilde men dat idee helemaal niet delen met de concurrent …
Maar hoe dan ook gaat het erbij maken van die borgklepjes hier heel moeilijk worden: als je hiermee aangekomen was voordat ik de sleepkabels monteerde, zouden ze er geheid opgezeten hebben. Nu zit niet alleen alles al in de verf, maar de sleepkabels zitten ook vastgelijmd aan de haken (en de rest van het model) waardoor er geen ruimte meer is om de klepjes op de juiste manier aan te brengen 🙁
Ik ook, maar dan zou ik ze toch echt ergens moeten vinden waar ik ook nog meer wil bestellen, want zoals Timo ook zegt: de post maakt het duur.
Martin Visser
Lid van de TWENOT
- Interesses
- Shermans, Bustes
- Schalen
- 1:9
- 1:35
- 120 mm
Je kan het zelf maken door dun lood draad om elkaar draaien en dat plat duwen
- Interesses
- Pantservoertuigen, vnl. WOII t/m Golfoorlog
- Schalen
- 1:35
- Nu bezig met
- Medium Tank T6, A34 Comet, M4A3 „Champagne”
Zoiets heb ik wel eens met dun koperdraad gedaan, maar ik vond het eruitzien als platgeslagen draad in plaats van als een kettinkje 🙁
Rob Plas
Lid van de TWENOT
- Interesses
- WW II, Vietnam, Falklands KL
Voertuigen en bustes
- Schalen
- 1:9
- 1:16
- 1:35
- 120 mm
- Nu bezig met
- 1/35 Diorama's Oosterbeek '44 en Duitsland '45, 1/16 M113 ACAV in Vietnam
Wellicht is een groepsinkoop op poten zetten rendabel?
Ik weet niet wat "duur" is in deze, maar de sets an sich zijn voor €2,85 goed betaalbaar.
Ik zou er zelf al 2 willen hebben, en ken wel wat mensen die ook interesse zulen hebben.
Ik ben dus al goed voor 4 of 5 setjes.
- Interesses
- Normandië, en Pak40/Sig33 op gemotoriseerde onderstellen
- Schalen
- 1:35
- Nu bezig met
- Bergepanther
Ik zou er ook wel 2 willen maar hoe regel je zoiets?