Af! Churchill AVRE Mk. IV met SBG-brug in 1:35

Dit model is af!
Imposante machines die bruggenleggers en na het lezen van je verslag krijg ik ook alweer zin om mijn duitse variant op een Pz.IV onderstel
weer eens op te pakken.
Jouw britse overbrugger ziet er in ieder geval al goed uit Jakko👍

Helder en informatief verslag ook, smakelijk om te volgen 🤓 en de bouw deed me hier en daar zelfs bouwtechnisch nogal denken aan
de M110 waar ik aan sleutel....mooie onderwerpen van AFVclub maar zeker niet voor beginnende plakkers, althans de meeste niet.

Carry on 🙂
 
Peter van Dijk zei:
Imposante machines die bruggenleggers en na het lezen van je verslag krijg ik ook alweer zin om mijn duitse variant op een Pz.IV onderstel
weer eens op te pakken.
Klik om te vergroten...
Ze zien er altijd indrukwekkend uit, dus misschien na je M110? 🙂

Peter van Dijk zei:
mooie onderwerpen van AFVclub maar zeker niet voor beginnende plakkers, althans de meeste niet.
Klik om te vergroten...
Ja, je kunt die beter niet kopen als je allereerste militaire voertuig ooit 🙂 Maar met wat ervaring zijn ze goed te bouwen, en ze zijn over het algemeen de bestgedetailleerde modellen in plastic van een bepaald onderwerp, als je het mij vraagt.
 
AFV Club is vaak net wat fijner dan MiniArt, denk ik, maar daardoor ook wat moeilijker te bouwen. Maar ik heb niet zo heel veel ervaring met MiniArt.
 
Ik denk dat ze elkaar niet veel ontlopen. Bij de Valentine tanks is het model van AFV beter, maatvoering en verhoudingen.
Overigens bijzonder dat Miniart de AEC pantserwagens heeft uitgebracht en AFV de Matador trucks. Chassis en aandrijflijn. Gebruiken dezelfde componenten. Maar dat terzijde.

Ik werk graag met beide merken. Gietkwaliteit is over het algemeen prima, evenals de pasvorm, mooi gedetailleerd en vaak behoorlijk originele onderwerpen. En ze bieden net de extra uitdaging en mogelijkheden, die je mist bij Tamiya.

Groeten, Jan
 
Schilderen van zo’n brug is geen sinecure … Na de twee kleuren gespoten te hebben, ben ik eerst met de witte kant verdergegaan, door er een wash op te zetten die ik gemengd heb uit dezelfde witte en SCC 2-kleurige verf, maar dan in verhouding 1:1 (grofweg), plus water. Hiermee heb ik dan de hele brug geschilderd, en vooral tussen al die spanten komen is nogal een rotwerkje. Met de ene helft gedaan kun je het verschil goed zien:

IMG_9731.jpeg

Links zonder wash, rechts met. Wanneer dat eenmaal droog was heb ik alles gedrybrusht met een crèmewitte kleur, Rackham Noëssis White (die wordt al 15 jaar niet meer gemaakt, maar ik heb er een paar potjes van 🙂 ) dus hier weer een plaatje ter vergelijking:

IMG_9733.jpeg

Links met drybrush, rechts zonder.

Daarna heb ik ook nog gedrybrusht met puur wit, maar dan alleen tegenaan details en randen die richting het licht zitten wanneer de brug eenmaal op het model zit. Totaaloverzicht:

IMG_9734.jpeg

Nu het dek …
 
Nou, ik maak mijn brug tegen die tijd zo weinig mogelijk wit, rotkleur in alle opzichten. Ik heb me nog niet heel erg verdiept in deze bruggen, maar het geheel zal zeker wel indrukwekkend worden
 
Timo de Porto zei:
Nou, ik maak mijn brug tegen die tijd zo weinig mogelijk wit, rotkleur in alle opzichten.
Klik om te vergroten...
Gelukkig is dat ook realistisch, zolang hij niet bij de landingen in Normandië of op Walcheren gebruikt is 🙂 Ik moet wel zeggen dat ik geen moeite heb met dit wit, waarschijnlijk omdat het eerder crèmekleurig is dan écht wit, en dan wordt het gelijk veel makkelijker om het overtuigend te schilderen.

Timo de Porto zei:
het geheel zal zeker wel indrukwekkend worden
Klik om te vergroten...
Als ik hem voorop het model houdt, vind ik het er inderdaad nu al indrukwekkend uitzien 🙂
 
Prachtige constructie en netjes geschilderd 👍 (geduld werkje met wit op groen in *tig hoekjes...)
 
Het wit ging nog wel enigszins, dat heb ik gespoten, maar daarna de wash in al die hoekjes en gaatjes smeren was nog wat meer moeite.
 
Voor het hele model moet je je aandacht erbij houden, zou ik zeggen 🙂 De brug is relatief eenvoudig te bouwen, maar moeilijk te schilderen. Heel lang geleden heb ik de Matchbox 1:76-versie gekocht en gebouwd, maar de brug is voor ongeveer een kwart geschilderd blijven liggen omdat ik amper of niet in al die hoekjes en gaatjes kwam met m’n penseel, en ik heb hem nooit meer afgemaakt … Deze brug is wat makkelijker omdat de balkjes en zo ongeveer even dik zijn als op dat oude model, maar wel (meer dan) twee keer zo groot 🙂
 
De brugdekken heb ik eerst een wash gegeven van Tamiya XF-69 NATO Black, heel donkergrijs, om ze daarna te drybrushen met allerlei hout-/grondkleuren, vooral overdwars om houtnerf te suggereren en niet met elke kleur op elke plank van het dek:

IMG_9737.jpeg

Maar toen ik dat aan het doen was brak één van de ogen op de balk aan het uiteinde van de brug af. Omdat hier later een kabel aankomt die het gewicht van de halve brug moet dragen, leek het me geen goed idee om hem gewoon maar weer op z’n plek te lijmen. In plaats daarvan heb ik twee ogen gemaakt van 1 mm messing staf:

IMG_9738.jpeg

Rond gebogen met zo’n conisch tangetje dat daarvoor bedoeld is, en dan op een stukje van hetzelfde materiaal gesoldeerd. Ik ben daar niet zo goed in, maar ik kon het oog er niet weer aftrekken met een tangetje, dus het zal wel sterk genoeg zijn.

Daarna nog even de pootjes wat korter knippen, twee gaatjes boren en de nieuwe ogen in de balk lijmen:

IMG_9739.jpegIMG_9740.jpeg
 
Dat zal ik dus bij voorbaat maar doen, maar waarom heb je het staafje eraan gesoldeerd en niet gewoon laten zitten aan het oog? Solderen moet je evengoed om het stevig dicht te krijgen, maar in 1 deel maakt je leven wel zo makkelijk. De tang heet bij mijn weten gewoon een buigtang, ik gebruik ze vaak voor iets grotere oogjes om achter een bout te monteren, op een aardrail ofzo.
 
Jakko Westerbeke zei:
heb ik twee ogen gemaakt van 1 mm messing staf
Klik om te vergroten...
misschien een geluk bij een ongeluk oftewel... beter zo ! Messing diep verankert in het plastic is hier een betrouwbare toepassing.

Ook ik vraag me af waarom je staf en oog manier hebt gekozen...
 
Omdat het, afgaande op de plastic onderdelen, een ring is die op één of andere manier aan een plaat vastzit. Als ik hem uit één deel gemaakt had, zou je de bocht naar „beneden” hebben zien zitten, als bij een vraagteken — 1 mm messing is niet echt lekker haaks te buigen, in elk geval niet als ik het moet doen.
 
Meer houteffect op het brugdek:

IMG_9741.jpeg

Boven met dunne streepjes in een middel-roodbruinige kleur, onder nog niet, om het verschil te laten zien. Nadat ik de andere kant ook gedaan had, heb ik op allebei nog meer, fijnere streepjes gezet met een zandkleur:

IMG_9743.jpeg

De truc is, denk ik, om te proberen elk plankje los te zien van de rest zodat je ze niet óf allemaal hetzelfde schildert, óf probeert te voorkomen dat twee naast elkaar teveel op elkaar lijken. Met de tweede kleur is dan ook nog eens dat je het beste niet alle „opengelaten” stukken ermee te vullen, maar om de donkerdere lijnen ermee aan te vullen. Wees niet bang om daar ook overheen te schilderen met de tweede kleur 🙂

Alleen denk ik wel dat er nog een wash overheen moet om alles wat meer naar elkaar toe te trekken, en ook moeten de naden tussen de planken donkerder worden.
 
Ik geloof niet dat ik ooit al zoveel moeite gedaan heb om hout te schilderen 🙂 Na de onregelmatige streepjes heb ik het hele brugdek licht gedrybrusht met Tamiya X-9 bruin om de streepjes wat af te zwakken. Daarna een laagje Army Painter Strong Tone er overheen om de ingegoten houtnerf en de naden te accentueren:

IMG_9744.jpeg

Alweer onder voor, boven na, net als op de volgende twee foto’s. Toen de Strong Tone droog was, heb ik alles gedrybrusht, vooral in de breedterichting, met Humbrol MC24 Natural Wood:

IMG_9745.jpeg

En daarna nog eens, maar lichter, met 72 Khaki Drill:

IMG_9746.jpeg

Toen vond ik het wel welletjes en heb ik het plakband erafgehaald:

IMG_9749.jpeg

Er is wel op een aantal plekken wash onder gekropen, dus dat moet nog bijgewerkt worden, en daarnaast moet er nog wat ander schilderwerk gebeuren, maar in het geheel vind ik het er nu behoorlijk goed uitzien.

En dan wil ik ook nog even delen hoeveel verf je ik allemaal nodig blijkt te hebben om een eenvoudig bruggetje te schilderen …

IMG_9748.jpeg

Links voor de kokerbalken, rechts voor het brugdek 🙂
 
Langzaam maar zeker komen we er … Het was m’n bedoeling om de buitenkant van de brug zo wit te schilderen dat de binnenkant bruin bleef, maar dat bleek ijdele hoop 🙁 Tip voor wie dit wel wil doen: schilder de binnenkant bruin en plak dan aan de binnenkant van de zigzagbalken een stukje plakband voordat je daar niet meer bij kunt …

Dus dan maar met een penseel:

IMG_9756.jpegIMG_9757.jpeg

Met dan gedaan konden de kabels eraan. De omhoogstaande balken had ik er eerder afgehaald omdat ze in de weg zaten, maar bij ze terug te zetten brak natuurlijk één van de scharnierdelen op de brug af, zodat ik dat er eerst weer aan moest lijmen met de balk ertussen. Dán pas kon ik met redelijk wat priegelwerk de kabels aan de brug verbinden met de harpsluitingen, wat (bijna) net zo werkt als in het echt: sluiting door een oog aan de kabel, dan een pin in de sluiting down die door een gat of ring gaat.

IMG_9758.jpeg

En van dichtbij:

IMG_9759.jpegIMG_9760.jpeg

Nadat ze eraan zaten heb ik de twee balken aan elkaar gelijmd, met ook het T-stuk met oog eraan bovenop. Alles hier kan nog bewegen, behalve dat de twee opstaande balken aan elkaar vastzitten zodat er niks uit elkaar kan vallen.

Het viel me wel op hoe stevig dat T-stuk de boel trouwens bij elkaar houdt zonder lijm. Ik had gedacht dat je dat er zo tussenuit zou trekken, maar als je het in de twee staanders haakt en er dan aan trekt om spanning op de kabels te zetten, blijkt dat alles eigenlijk blijft staan hoe het hoort.

De tank zelf heeft nu trouwens een regenjas:

IMG_9761.jpeg

Gewoon een stukje huishoudfolie tussen romp en toren, zodat ik de afdichting tussen de twee kan boetseren zonder dat die aan de romp vastplakt.
 
Oh uuhm... aber heeft werkende messing d sluitingen als sleepoog voor bvb de koningstiger.

Hoewel ik ze niet op de website vindt, dus allicht maak ik je blij met een dode mus. Grote voordeel vind ik dat je het dan met een tangetje super eenvoudig weer uit elkaar kunt halen, bvb voor vervoer of omdat het makkelijker op de werkbank is, zon plastic onderdeel is zo stuk verwacht ik..
 
Ik was er ook een beetje bang voor dat de plastic delen zouden kunnen breken, en daarom heb ik ze eerst beproefd voordat ik dit alles in elkaar zette 🙂 De brug weegt zo’n 75 g, en met wat zoeken vond ik al snel iets bij m’n werkblad dat ongeveer 90 g woog. Dat heb ik met koperdraad bevestigd aan eerst een harpsluiting, en die hield dat zonder enige moeite (allebei de kanten: zowel de bocht als de pen) en daarna aan een reserve kabeloog, dat er ook geen moeite mee had. Omdat er van al deze twee zijn, dragen ze elk maar de helft van het gewicht van de brug dat niet op de boeg van de tank rust, dus ik heb er wel vertrouwen in dat ze het gaan houden. M’n grootste zorg was het T-stuk bovenaan, want daaraan hangt twee keer zoveel gewicht als aan elk van de kabelogen en sluitingen, maar ook dat had geen moeite met 90 gram, zowel het oog als de dwarsbalk niet.

Had ik de indruk gehad dat één van deze delen misschien niet sterk genoeg geweest was, dan was ik zeker op zoek gegaan naar ten eerste metalen kabelogen (deze zijn veel dunner dan de sluitingen, dus als er iets vervangen zou moeten worden, dan zijn het deze) en had ik het T-stuk zelf gemaakt uit messing, en wellicht dat ik ook metalen sluitingen gekocht zou hebben. Maar ik heb de indruk dat dit alles geen probleem gaat zijn, dus de plastic delen kunnen blijven 🙂
 
Na een uurtje boetseren met Magic Sculp heb ik nu ook de afdichting op de toren grotendeels af:

IMG_9762.jpegIMG_9763.jpeg

Nadat het hard is zal ik er nog wel wat aan moeten schrapen en doen, maar het ellendige deel is gedaan 🙂
 
Een tip waar je nu niets aan hebt maar misschien later nog eens :
De meeste 2k putties laten zich mooi glad kwasten met een vochtig penseel. Met je vingers werkt dat net zo goed maar voor plooien zijn
zachte penselen ideaal. Nooit je beste penselen daarvoor riskeren en altijd goed uitwassen, ook al lijkt er geen putty in de haartjes te zitten.
 
Dat wist ik al, hoor 🙂 Met thinner gaat het trouwens ook goed, en dat verdampt sneller dan water. Maar hier ga ik nog aan schrapen, snijden enz.
 
De huishoudfolie heeft z’n werk goed gedaan, want nu de Magic Sculp hard is, kon ik de toren zo van de romp pakken:

IMG_9771.jpeg

En voor de volledigheid, hier een foto van de toren met afdichting uit het handboek:

Churchill IV turret waterproofing.jpeg

Ik had eerst het mortier ingepakt en daarna pas de afdichting tussen romp en toren gemaakt, maar in het echt werd dat andersom gedaan. De reden dat ik het zo deed was omdat ik eerst van plan was om de toren aan de romp te lijmen en dan pas de afdichting te maken, en door dan eerst het mortier in te pakken kon ik daar nog goed bij. Pas nadat ik daarmee klaar was bedacht ik dat ik door huishoudfolie te gebruiken, de twee gescheiden kon houden. Ik zou dan ook aanraden om het op dezelfde volgorde te doen als in het echt, want ik kon er aan de voorkant van de toren slecht bij om de putty aan te brengen.
 
Eerst heb ik nog wat aan het doek geschraapt en gesneden om de vorm wat te verbeteren en kleine naden en dergelijke te verwijderen, en toen kon ik eindelijk de andere onderdelen op de toren monteren:

IMG_9772.jpeg

Er zit ook een geëtst vizier voor de commandant bij het model, maar dat lijkt de tank die ik na aan het bouwen ben, niet gehad te hebben. Een klein foutje is dat ik de antennevoet met de ring gemonteerd heb die de instructies aangeven, maar dat is een hoge terwijl de echte tank een lage had. Die kon er dus weer af en vervangen worden door de andere die ook bij het model geleverd wordt, maar nergens vermeld wordt in de instructies.

Dan nog acht stukken reserverups erop, met wat stukjes strip en geponste moeren om ze vast te maken:

IMG_9773.jpegIMG_9774.jpeg

Op de echte tank waren stalen stangetjes gelast waar de schakels overheen hingen, en dan werden ze met die strips en moeren vastgezet. Bij de schakels waar die stangetjes te zien (kunnen) zijn heb ik er daarom van 0,5 mm staf ook nog ingeplakt.
 
De toren is nu af, denk ik, want de kist achterop zit er ook op, evenals een beugeltje linksachter dat op een foto van de echte tank te zien is, en acrylgel rond de antennevoeten en periscoop om ze waterdicht te maken (wederom de handleiding volgend):

IMG_9781.jpeg

Volgens de instructies moest de kist langs alle naden afgeplakt worden, wat mij het ergste doet vermoeden voor hoe droog de inhoud bleef bij normaal gebruik 😉

Op de achterspatborden zaten aan allebei de kanten vier bouten:

IMG_9779.jpegIMG_9780.jpeg

Dit zijn geponste zeshoekige onderkanten, met een gaatje erin geboord voor een stukje 0,5 mm plastic staf en dan nog een geponste zeshoek erbovenop.

Ik vermoed hierdoor dat tank T68927 eerder in z’n carrière reservewielstellen meegevoerd heeft zoals je dat op veel Churchill-modellen ziet, maar niet zoveel op de echte tanks, hoewel het tentoongestelde exemplaar in Graye-sur-Mer ze wel heeft:

graye-sur-mer-churchill-avre-tank.jpg

(bron)

M’n conclusie is wel dat die wielstellen er al niet meer op zaten bij de landing, want er zitten moeren op de meeste bouten — zaten de wielstellen er nog wel op en zijn ze na de oorlog meegenomen voor hergebruik, dan zouden die moeren er echt niet op teruggedraaid zijn.

Bij de kabels voor de brug hoort ook een koppeling waarmee de brug losgelaten wordt. Gelukkig staat er een goede foto van in The Funnies door Geoffrey W. Futter:

IMG_9775.jpeg

Dit is dan wel een AVRE met fascine, maar de koppeling is duidelijk hetzelfde als bij de SBG-drager. Het onderdeel van AFV Club ligt op de foto, en zoals je kunt zien klopt het niet helemaal. In De Tank 211 (augustus 2011) stond ook deze afbeelding nog:

IMG_9776.jpeg

Bij een artikel van Maarten Weers over de bouw van de Resicast-ombouwset voor deze brug. Alleen klopt die tekening weer niet helemaal met de foto … Uiteindelijk heb ik dit ervan gemaakt:

IMG_9778.jpeg

De ronde stang aan de onderkant heb ik vervangen door een stukje strip, en het uitsteeksel binnenin de beugel vervangen door eentje aan de zijkant ervan, met een boutkop die je niet ziet op de foto omdat hij wegvalt door de lichte overbelichting.
 
De tank is nu eigenlijk af, hoewel ik denk dat ik nog wel een paar kleine dingen zal vinden/bedenken die nog gedaan moeten worden:

IMG_9782.jpegIMG_9783.jpeg

De lierkooi en de uitlaatpijpen zitten nog los om het schilderen makkelijker te maken, en wat er bewust nog niet op zit zijn de kappen over de horizontale uitlaatdelen en de stangen waarmee de waadschachten aan de binnenkant vastzitten. Die stangen zitten namelijk heel erg in de weg voor de uitlaten en lierkooi — die voor de achterste schacht moeten dóór die kooi heen …

IMG_9784.jpeg

Voor de schachten opzij moest ik wel zes paar stripjes aanbrengen aan de buitenkanten (net te zien als witte stukjes) omdat die allemaal afgebroken waren bij het oppakken van het model. Tip: plak de luchtinlaten (stap 25 van de instructies) pas op de zijkanten nádat de rest van het model zo goed als klaar is.

De sleepkabels hebben ogen die bij het model zitten, maar de kabels zelf heb ik gemaakt van wit nylon koord van grofweg 0,7 mm dik. Je krijgt zwarte draad bij het model, maar dat kwam op mij te dun over en het heeft weinig staalkabelstructuur. Ze zijn 115 mm lang in plaats van de 110 mm die de instructions zeggen om te gebruiken, want met 110 mm komen ze totaal strak te staan, terwijl ze in het echt los genoeg zaten om in bochten te hangen.
 
Jan van Harn zei:
In een LCT,
Klik om te vergroten...
Accurate Armour LCT (4).jpg

„Helaas” is die niet meer leverbaar, volgens de website van Accurate Armour … Maar mocht ik hem ergens op de kop kunnen tikken, dan hoef ik verder alleen nog even een tweede AVRE erbij te maken (makkelijk genoeg), een Sherman V (idem), twee Sherman Crabs (@Eelke Warrink kan daar tegen die tijd wel bij helpen, denk ik …) en natuurlijk een gepantserde bulldozer (relatief makkelijk door die van Mirror Models te corrigeren). Dus: te doen, maar wel een meerjarenplan, denk ik zo 🙂

(Serieus heb ik er wel al eens over gedacht om dat in 1:76 te doen, met de LCT (4) die Accurate Armour nog wel maakt in die schaal en tanks e.d. van Milicast. Maar ik ken mezelf: dat zou nooit ook echt afkomen.)

Alex van de Wetering zei:
misschien iets voor Border om een LCT en ook een LCT in segmenten te maken ?
Klik om te vergroten...
Dan komen ze toch alleen maar weer met Amerikaanse uit waar je niks aan hebt als je niet in Normandië of de strijd in de Grote Oceaan geïnteresseerd bent …

Alex van de Wetering zei:
Ik denk dat je gelijk hebt qua die extra wielstellen......iets wat in Normandië misschien nog een goed idee leek, maar naderhand is geschrapt oid.
Klik om te vergroten...
Zo’n idee heb ik ook. Zoals ik zei zie je ze heel veel op modellen (bij deze van AFV Club zitten ze ook) maar op foto’s van echte tanks zijn ze zelden te zien, als je het mij vraagt. Net zoiets als die wasmachines (aggregaten) achterop M1A1 Abramsen tijdens de Golfoorlog: negen van de tien modellen hebben ze, in het echt zijn er grofweg twee foto’s van mét, en dan alleen nog maar in een haven in Saudi-Arabië.
 
De schachten werden op hun plek gehouden met trekstangen, haken en spanners, en die krijg je allemaal in plastic. Ze zijn echter deels breekbaar, buigen al in de doos, zijn enigszins dik en/of moeilijk netjes te ontdoen van gietnaden. Ik besloot dan ook om ze van 0,5 mm messing staf te maken, maar het bleek dat de haken daar heel moeilijk uit te buigen waren, dus dan maar koperdraad daarvoor. De trekstangen voor de zijschachten zijn Y-vormig, zodat ik daarvoor twee stukken aan elkaar gesoldeerd heb. De spanners heb ik aan allebei de kanten uitgeboord zodat ik de haken erin kon lijmen, de stangen volgen pas na het schilderen zodat ik ze goed op lengte kan maken.

Hier de onderdelen, behalve de stangen voor de achterste schacht, die gewoon recht zijn:

IMG_9786.jpeg

Wel al geschilderd met een laagje grondverf, omdat ik vergat een foto te nemen voordat ik daarmee begon. Twee uiteinden van de Y-stangen zijn niet geschilderd, want ik heb ze bewust veel te lang gemaakt, waardoor ik ook die einden niet in de verf hoef te zetten. Dan kon ik ze tenminste nog vasthouden ook 🙂

Daarna heb ik de waadschachten en lierkooi gespoten met SCC 2 bruin van AK, de watergebaseerde verf, niet de lacquer:

IMG_9788.jpeg

Er zijn kleurenfoto’s van de voorbereidingen voor de landing in Normandië met Churchills in SCC 15 olive drab maar bruine waadschachten, dus dat leek me hier ook wel leuk voor het contrast.
 
Dan ben je net klaar om je model te gaan spuiten, en zet er een hittegolf in … als je op zolder zit met je spuitcabine is dat niet echt lekker 🙁 Zaterdag heb ik de waadschachten afgeplakt:

IMG_9810.jpeg

… maar daarna hield ik het mooi voor gezien 🙂 Vandaag de zolder beter gelucht en dan was het wel te doen om het model olive drab te spuiten:

IMG_9811.jpeg

Ik heb hiervoor Mike Starmers Tamiya-mengsel gebruikt van 5 delen XF-81 RAF dark green, 1 deel XF-58 olive green en 1 deel XF-71 cockpit green, hoewel ik er voor dit model nog wat XF-1 black doorheen gedaan heb omdat ik het te licht vond op de Grant Canal Defence Light.

Ik heb ook de rupsbanden gelijk gespoten met een mengsel van X-9 brown en XF-1 black, maar ze niet gefotografeerd.
 
Deze schachten worden later gemonteerd, en niet tegelijk met de tank gespoten. De Britten maakten eerst gebruik van SCC2, later SCC15, om Amerikaans materieel niet opnieuw te hoeven spuiten. Blijkbaar is deze tank dus nieuwer dan de schachten.
 
SCC 2 bruin was de Britse standaardkleur tot het voorjaar van 1944, toen werd overgeschakeld op SCC 15 olive drab omdat dat beter aansloot bij de kleuren van alle door Amerika geleverde voertuigen (maar Brits en Amerikaans OD waren niet exact dezelfde kleur). De schachten zijn, zoals Jan zei terwijl ik dit aan het typen was, losse delen die alleen voor amfibische landingen gemonteerd werden. Er zijn originele kleurenfoto’s van AVRE’s vlak voor de landing in Normandië waarop te zien is dat de tank SCC 15 geschilderd was, maar met bruine diepwaadschachten — deze werden een paar maanden geleden op Missing-Lynx geplaatst, maar ik kon ze zo snel niet terugvinden. Mij leek het interessanter om de kleuren voor dit model ook zo te doen.
 
Mooi aandachtspunt, ik heb ook nog een Churchill AVRE met Resicast deep wading liggen. dank !
 
Die set heb ik ook, en hij heeft dezelfde tekortkomingen als die van AFV Club: je krijgt alleen de schachten en verlengde uitlaten, niet alle andere delen die ook nodig zijn om zo’n tank waterdicht te maken … Mocht je dat wel allemaal aan willen brengen, dan heb ik wel een PDF van de instructies voor je 🙂
 
Het valt me op de kleurenfoto’s nu op dat tank 1D een reservewielstel meevoert, zoals ik eerder zei op de plek waar ik op mijn model de bouten gemaakt heb. 1F heeft dat dan weer niet. De canvas hoes over het mortier is niet goed zichtbaar, maar ik maak wel uit de foto’s op dat ik goed gegokt heb dat het hele wapen ingepakt werd tot aan de voorkant van de toren.
 
Nu het wat minder heet is op m’n hobbykamer heb ik de tank verder gespoten:

IMG_9866.jpeg

Vlekken in Mig SCC 2 op de waadschachten, dat is veel meer een mosterdbruine kleur dan de SSC 2 van AK wat de basiskleur is die er al op zat, en die meer de kleur van melkchocolade heeft. Het olive drab heb ik voorzien van lichtere vlekken van Mig IDF Green.
 
Je moet ingelogd zijn om te kunnen reageren. Log in | Registreer
Terug
Bovenaan