Medium Tank T6

[Jakko Westerbeke]

Met de K2 Black Panther zo goed als af en andere modellen waaraan vooral nog schilderwerk is, wordt dit m’n volgende model:



Nou ja, niet precies zoals hij op de voorkant van de doos afgebeeld staat. Ik heb er een paar extra onderdeeltjes voor:



😉

Uit dit alles en vermoedelijk nog wat spullen uit de onderdelendoos wordt het deze:



Het prototype van de M4 Sherman, in z’n vroegste uitvoering zoals op deze foto. Later werden namelijk het mitrailleurkoepeltje verwijderd en contragewichten aan de loop toegevoegd:



Wie het hele verhaal van de T6 wil lezen kan terecht op de Sherman Minutia Website 🙂

Ik loop al een aantal jaar met het idee om deze te gaan bouwen, maar tot nu toe is dat er nog niet van gekomen. Dat begon toen ik goedkoop de hele vroege Sherman-toren van Panzer Art kocht, en al snel bedacht dat het leukste zou zijn om daar de allervroegste Sherman mee te bouwen (er zijn meer opties, zelfs een tank die in actie in Italië is gefotografeerd). Origineel was het plan om een M3 van MiniArt te gebruiken, met een M4A1-romp van Asuka, maar vorig jaar realiseerde ik me dat de Takom M3A1 een betere keuze is. De achterste helft van de romp van de T6 leek namelijk sterk op die van de M3A1, terwijl die van de M4A1 een verdere ontwikkeling daarvan was. Nu is dus de bedoeling om de achterkant van allebei de rompen af te zagen en zo de Asuka-romp vóór het motordek te plakken aan de (aangepaste) Takom-romp vanaf de voorkant van de motorruimte.

Verder heb ik nog een gietraam voor onderdelen die ik niet meer had liggen, tegelijk met de romp besteld bij Asuka in Japan, een setje T41 rupsbanden van MiniArt, loopwielen ook van MiniArt (die van Takom vind ik niet zo goed van vorm) en een setje .30 Browning-mitrailleurlopen van Tiger Model Designs. Die laatste omdat sommige van de mitrailleurs op de T6 koelmantels hadden met sleuven erin, in plaats van ronde gaten.

Qua referentiemateriaal heb ik een berg foto’s van de echte T6:



Dit is ongeveer driekwart, de rest paste niet op het scherm 🙂 Van die foto’s zie je er een hoop langskomen op het Internet als je een beetje zoekt, maar hier zitten er tussen die je meestal niet tegenkomt.

 

[Jakko Westerbeke]

Voordat ik begin met bouwen ben ik eerst nog een beetje verder gaan zoeken in m’n Sherman-onderdelendozen. Daar is vooral het volgende uit gekomen:



Onderaan een een paar direct vision-blokken met -klepjes en spatborden van het juiste type voor de T6, daarboven een bestuurdersluik en twee zichtklepjes van een M3 middelzware tank. Rechtsboven de onderdelen voor een M34-kanonschild (zonder het bewegende deel) en een M2 75 mm kanonloop. De grijze delen zijn MiniArt, de rest is Asuka.

Ik denk dat ik ook weet waarom de Panzer Art-toren in de aanbieding was:



Er zit een M34A1-kanonschild bij, maar het bewegende schild van de M34. De M34A1 is veel te nieuw voor deze hele vroege toren, maar het blijkt dat het gat in de toren te smal is voor het Asuka M34-schild … Wel past een M34A1 van Dragon die ik ook nog in m’n onderdelendoos heb, dus ik denk dat Panzer Art een Dragon-toren verbouwd heeft 🙂 Nou ja, dan moet ik dus het gat later een beetje groter maken. Er zijn ergere dingen 🙂

Hier een vergelijkende foto van de rompen:



Zoals ik al zei was ik eerst van plan om de M4A1-romp (geel) aan te passen, maar de T6 had een achterkant bijna net zoals de M3A1: met rondere hoeken en die uitstulping achter de opening voor het motordek. Een transplantatie zal makkelijker zijn.

De Asuka-bovenkant past goed op de Takom-onderkant:



Aan de rechterkant (bovenaan in de foto) lijkt dat niet zo, omdat er een klein breder stukje zit aan de onderromp, maar dat is vanwege het kanon van de M3, dat daar zit. Met dat stukje eraf zouden ze keurig moeten passen (zei hij … 😉 ).

De achterplaat van de romp heeft een detail waarvan ik hoopte dat het er níét zat:



Het is klein, maar als je het weet zie je het: de ronde platen waar de uitlaten uitkomen, hebben kleine hapjes eruit bij Takom maar op de T6 zaten die hapjes er niet in. Bij M3’s is dat allebei mogelijk, maar het betekent wel dat ik die platen aan moet passen. Ik vind de klinknagels er ook een beetje klein uitzien, dus misschien dat ik die ook maar vervang.

 

[Jakko Westerbeke]

Ik ben begonnen met de achterkant van de romp, omdat die op z’n plek moet zitten voordat de bovenkant er goed op te passen is:



Na het wegsteken van de bouten op de ronde platen en de klinknagels daarnaast, heb ik een rondje van 7 mm geponst uit dun plastic plaat en erop gelijmd. Na droging heb ik het gat in het midden uitgesneden (gewoon mespunt erdoor en snijden tot je de rand vind van het gat eronder) en de bouten er opnieuw op gelijmd, plus wat grotere klinknagels op de platen van de ophanging voor de spanwielen.

Links en rechtsboven zaten klinknagels, maar die horen er in elk geval voor de T6 niet, dus weggestoken en de littekens opgevuld met plamuur. Daarmee heb ik ook de schroefkoppen gevuld op de scharnieren van de motorluiken, behalve de bovenste die op de achterplaat zitten: zoals op de foto van de echte te zien is, waren die wél geschroefd (op de echte M3 waren al deze scharnieren voorgeboord voor schroeven, maar veel werden in plaats daarvan door die gaten vastgelast.

Ook heb ik aan allebei de kanten van de deuren een driehoekig plaatje weggesneden dat voorkomt dat de deur te ver openslaat, en ook de vier klinknagels op de strip over de naad tussen de twee deuren: die werd op latere M3’s ook gelast.

Alles bij elkaar dus een berg meer werk dan je zou denken aan zo’n simpel achterplaatje 🙂

Dan de bovenkant van de romp:



Gewoon zo recht mogelijk door proberen te zagen, gelijk met de voorrand van de opening voor het motordeksel. De moeilijkste was de linkerkant van de M3A1, waar ik teveel schuin naar links uitgeweken ben:



Maar dat is geen ramp, daar haal ik later wel een stukje vanaf zodat ze wel netjes passen.

De voorkant van de T6 was anders dan de M4A1. Ten eerste zaten de koplampen er niet op maar op de spatborden, en ook de hijsogen zaten anders en de bobbel boven de boegmitrailleur was er niet. Vijlen maar!



Aan de binnenkant van de Asuka-romp heb ik plastic strip gelijmd:



De wanddikte van de twee rompen verschilt niet veel, maar bij die van Asuka zit er een rand onderin zodat de eigenlijke onderrand smaller is. Daardoor past hij niet lekker op de Takom-onderkant, maar op deze manier kan hij er niet overheen vallen.

Even op de onderkant om te passen:



Doordat ik de linkerkant een beetje scheef gezaagd heb, past het inderdaad niet — zie de witte pijl. De Asuka-romp staat op de juiste plek op de onderromp, maar die van Takom zit hierdoor te ver naar achter. Bij de rode pijl kun je de bovenkant van de achterplaat zien, maar die moet gelijk zitten met de achterkant van de opening voor het motordek.

 

[Jan Peters]

Ambitieus project Jakko, leuk om te volgen 👍🏻

 

[Timo de Porto]

Ja ik vindt t wel getuigen van lef...grote kans dat als ie klaar is dat ie uitkomt...

 

[Jakko Westerbeke]

Er is al een model van, in resin van Tiger Model Designs. Alleen klopt de romp daar niet van:



Dat zijn foto’s van het origineel (een aangepaste Asuka M4A1, net als wat ik gebruik) waar de romp van TMD van afgegoten is. Alleen heeft de maker de rondingen aan de achterkant niet groter gemaakt, en aan de voorkant heeft hij ze niet scherper gemaakt.

 

[Timo de Porto]

Incorrect dus

 

[Jakko Westerbeke]

De toren van Panzer Art is een goede weergave van een hele vroege M4-toren, maar helaas zit er vanalles op dat niet op de T6-toren zat. Dat is eenvoudig genoeg op te lossen met een zaag en een paar messen:



Om precies te zijn heb ik de hijsogen, de ventilator op het torendak en de kleine antennevoet achterop weggehaald. Die zijn wel te zien op deze enigszins bekende foto:



… maar dat is niet de toren van de T6 (zoals er ook duidelijk onder te lezen is 🙂 ). Ondanks dat hij wel een schietgat met kijkblok heeft, is dit een hele vroege M4-toren, met hijsogen en de tweede antennevoet.

Het Asuka-kanonschild op het model heb ik rondom bij moeten vijlen tot het paste. Ik was eerst van plan om de opening te vergroten, maar daardoor zou het naar rechts uit het midden komen te zitten, en dan leek het me beter om een randje van het schild zelf af te halen. Het zit nog wel los, want er moet redelijk wat aan verbouwd worden om voor het schild van de T6 door te kunnen gaan.

O ja, en ik heb de veel te grove gietnaad langs de onderrand achteraan de toren ook weggeschraapt. Op foto’s van de T6 is die amper te zien, terwijl hij er op de resin toren wel erg dik bovenop lag.

Aan de neus van de tank heb ik ook nog wat gedaan:



De witte plamuur dient deels om de naden op te vullen, en deels om de structuur van dit deel op de echte tank na te bootsen. Takom heeft bijna alles heir erg glad gegoten, behalve de binnenkanten van de „oren” waar de eindoverbrengingen in zitten, dus heb ik met lijm en een stug kwastje nog een beetje meer structuur aangebracht. De strip met bouten erop is lichter grijs omdat die uit m’n onderdelendoos komt, ik vermoed dat hij van Dragon is. Ik moest hem ietsje smaller vijlen om in de romp van Asuka te passen en twee sleuven vullen met plastic strip (niet te zien omdat de verticale flenzen met bouten daar overheen vallen). De reden voor het gebruik van deze boutstrip is omdat die van de M3 smaller is: het stukje witte plastic bovenaan is om de opening te vullen die hier zit bij de M3 (om ruimte te hebben voor het spatbord) maar die de M4 niet nodig had. In het echt werd dit gedaan door er een stukje in te lassen, en dat is ook te zien op foto’s:



Dat moet ik alleen nog namaken 🙂

 

[Jakko Westerbeke]

Het loopwerk:



Omdat op de foto’s van de T6 duidelijk te zien is dat hij hoog op z’n poten stond, moest ik een manier vinden om dat ook bij het model te doen. Takoms wielstellen zijn echter gemaakt om op één bepaalde hoogte te staan, en die is te laag voor de T6. Uiteindelijk was de oplossing om een afstandsstukje van 0,5 mm (een „C”-plaatje voor Asuka-wielstellen, met de letter C erafgesneden omdat die extra dikte geeft) bovenin het wielstel te doen, alleen kan dan het verenpakket er niet in omdat de sleuf waar de as ervan past, niet ver genoeg naar onder doorloopt. Ik heb daarom een halve millimeter of zo van allebei de kanten afgesneden, daarna de wielstellen in elkaar gezet zonder de veren en de armen die daaraan moeten, en dán pas die erin gezet en de veren — maar niet de armen! — vastgelijmd. Ik moest trouwens wel van het C-plaatje één kant een beetje inkorten, anders paste het nét niet. Goed, daarna heb ik de wielarmen erin gezet, ook zonder lijm want dan is alles later goed uit te lijnen.

O ja, de wielen zijn niet van MiniArt, zoals ik eerder zei, maar van Dragon. In elk geval beter van vorm dan die van Takom 🙂

Ik ben ook met tweecomponentenputty en plamuur bezig geweest:



Aan de voorkant van de romp heb ik twee gaten geboord voor de vaste boegmitrailleurs, en met de putty het gat voor de flexibele kleiner gemaakt. Daar heb ik expres teveel aangebracht zodat ik het na harden in model kan snijden. Aan de achterkant waren de zijkanten van de kont van de M3A1 duidelijk hoekiger dan van de T6, en ook de goot die er bij het Takom-model in het midden in zit, had de T6 niet. Achter de witte plamuur zitten de achterlichten. En natuurlijk moet hier nog aan geschuurd worden 🙂

 

[Maarten Weers]

Leuk verslag Jakko. Neem je hem mee naar Goes?
Ik weet dat Hugo wat Sherman spullen meeneemt, ik enkele engelse modellen 1944 en de Kangaroo waar ik mee bezig ben. Maar omdat deze laatste zo’n beetje in het schilder stadium zit werk ik er liever thuis aan verder. Op de Twenot stand ga ik zelf werken aan een Morris artillerie trekker.

 

[Jakko Westerbeke]

Ik denk dat ik hem wel meeneem, maar niet om er ook echt wat aan te bouwen. Er is veel te veel „bijzonder” werk aan om dat op een beurs te gaan zitten doen, dat wordt niks.

 

[Jan van Harn]

Een mooie aanvulling om vooraan je Sherman verzameling te zetten. Aardig wat werk, gezien je aanpak en vorderingen komt het helemaal goed.

Succes, Jan

 

[Jakko Westerbeke]

Op zich is de ombouw best recht-toe, recht-aan, ware het niet dat er nog aangepast moet worden aan de vorm van de gegoten romp.

 

[Jakko Westerbeke]

Aan de achterkant van de romp had zowel de M3A1 als de T6 een uitsparing aan de onderrand, maar die van de T6 was veel breder. Ik heb hem daarom breder uitgezaagd, waarvoor er aan de binnenkant mooi een randje zit dat ik kon volgens, en dan de „hoekstukken” verplaatst:



Die moest ik nog wel een beetje verbuigen om de kromming van de romp te kunnen volgen. Later komt er nog plamuur over om ze één te maken met de rest van de romp.

Veel passen en proberen, en dan meten met een schuifmaat, leverde op dat de romp van Takom ietsje breder is dan die van Asuka. Om ze goed in elkaar over te laten lopen is dat een probleem, maar hoe los je dat op? Uiteindelijk heb ik ervoor gekozen om de torenring aan de achterkant door te zagen en er een stukje plastic tussen te plakken, waardoor de zijkanten naar buiten geduwd worden en beter aansluiten op die van Takom. Hoeveel ertussen moet hangt af van de dikte van je zaag, ik heb gewoon een paar diktes geprobeerd tot ik amper verschil in breedte meer voelde als ik de rompen tegen elkaar paste. Na droging heb ik het stuk dat eruit steekt, natuurlijk bijgewerkt.



Dan de rompdelen aan elkaar:



Hiervoor heb ik eerst een strip (een overgebleven rand van een groter stuk plastic plaat) aan allebei de zijkanten gelijmd (waarvoor ik een stukje weg moest zagen uit de steun die in het Takom-deel gegoten is) en de rompdelen op de juiste manier op de onderkant te zetten tot de lijm droog was. Daarna heb ik nog twee strips geplakt voor extra stevigheid. Als alles echt goed droog is kan ik de naden gaan vullen.

In de tussentijd verder met de toren. Om het mitrailleurkoepeltje erop te kunnen zetten moet er een torenkrans in, die natuurlijk weer niet los bij de M3A1 van Takom zit. Dan maar rigoureus:



Na heel veel vijlen, eerst om hem netjes rond te maken en dan om hem over ongeveer de helft van de omtrek veel dunner te maken:



Voor wie z’n vingers en biceps sterker wil hebben, kan ik een klus als deze aanraden 🙂 Maar goed, na veel passen en verder bijwerken:



Hiervoor heb ik ook het gat in de toren groter moeten maken, zodat het deel van de ring dat ik dikker gelaten heb, door het gat valt in plaats van bovenop de toren te liggen. Ik had natuurlijk de hele ring dunner kunnen vijlen, maar op deze manier is het veel minder (rot)werk 🙂

 

[Jakko Westerbeke]

Verder met deze nu de Comet grotendeels klaar is. Ik had de naad tussen de twee rompdelen al geplamuurd en geschuurd, maar ben vergeten daar een foto van te nemen (wie er in Goes bij was heeft het model zo kunnen zien). Alleen bleek dat je aan allebei de kanten de naad nog kon voelen, dus heb ik er meer plamuur opgesmeerd:



Ik denk dat ik nu een beetje weet hoe het is om schadeauto’s te herstellen 😉 Ik heb een liniaal tegen de zijkant gehouden en dan potloodstreepjes gezet ongeveer waar hij het plastic raakte — die kun je nog net zien naast/onder de plamuur. Hopelijk is deze laag dik genoeg dat ik het vlak kan schuren en de holte bij de naad niet meer te voelen is. Aan de linkerkant was minder nodig, maar toch nog altijd een beetje.

 

[Jakko Westerbeke]

De toren van de T6 had een schietpoort met een kijkblok in het luikje ervan, net als de M3, maar op de Sherman werd dat het een eenvoudig klepje. Helaas zit dat luikje vastgegoten in de toren van Panzer Art, en dan leek me de makkelijkste manier om het eruit te halen:



Ik heb een gaatje geboord (eerste foto), daar een figuurzaagje doorheen gestoken en het luikje uitgezaagd (tweede foto) en dan met een mesje de resterende randen weggesneden (derde foto). Dat ging heel makkelijk, resin is zacht en goed te snijden met een scherp mes. Je moet alleen niet proberen om het in één keer te doen, maar kunt beter dunne laagjes eraf snijden tot je bent waar je zijn wilt. Het hoeft ook niet over de volle diepte: alleen de buitenkant is van belang. Het luikje van een MiniArt M3 paste daarna in één keer netjes (vierde foto).

Een opvallend verschil met de toren van de M4 is dat er niet alleen links (op ongeveer 8 uur) een schietgat zat, maar ook rechts op 3 uur:



Daarvoor heb ik een tweede MiniArt-luikje aan de achterkant vlakgesneden en -gevijld, en ook de torenwand een klein beetje afgevijld om hem daar vlak te maken, op de plek waar het luikje moet komen. Ik heb het 4 mm boven de onderrand geplakt, dezelfde hoogte als het luikje links. Nu nog een goede manier vinden om de rand eromheen te maken.

 

[Timo de Porto]

Als je de geplamuurde naad nu zwart spuit, en dan met fijne korrel afschuurt zie je precies waar het nog hoog en laag is. Hoog wordt wit omdat je de plamuur schuurr, zwart is lager, als t egaal wit is, dan is t vlak. De autospuiter had dit al zeker 25x schoongemaakt, want die zijn net als het motorrevisiebedrijf veel meer aan her voorbereiden en schoonmaken tot ze een ons wegen, als dat ze sleutelen en verven, maar...t ruikt dr wel verrekte lekker, en t is leuk om er eens een paar uurtjes mee te kijken!

 

[Jakko Westerbeke]

Voor grote oppervlakken zoals op auto’s is dat meer van belang, denk ik. Op een model ook, als je schuurt met alleen maar een stukje schuurpapier, maar ik ga het eerst afschuren met een blokje achter het schuurpapier, als ik dat goed doe zou ik niet te diep moeten kunnen gaan. Zóú 🙂 Maar daarna ga ik er zeker een laagje verf overheen doen om te kunnen zien of het ook echt goed is.

 

[Timo de Porto]

Ik heb tegenwoordig schuurblokjes van vallejo, die zijn vrij stevig en voor wat langere stukken vindt ik dat erg handig. Lengtes zoals dit hoef ik gelukkig zelden tot nooit te schuren. De rand om het luikje zou je met 2k putty kunnen doen, maar het zal evengoed wel een gescharrel zijn. Kun je bijvoorbeeld een randje van een shermankoepel gebruiken?

 

[Jakko Westerbeke]

Ik zit ook te denken om tweecomponentenputty te gebruiken voor de rand rond het luikje, ik heb namelijk geen zin om er eentje uit een plastic koepel te gaan zagen, afvijlen enz. tot hij past 🙂

 

[Jakko Westerbeke]

De zijkanten heb ik afgeschuurd met een latje van een centimeter of vijftien lang en iets van vier breed, waar op ik watervast schuurpapier geplakt heb. Door de lengte ervan kon ik geen holte in de romp schuren maar de plamuur redelijk krijgen gelijk met het plastic ervoor en erachter. Het is nog niet helemaal af, maar omdat er ook plamuur op de voorkant moet komen, ga ik dat eerst doen en dan verder met het schuren. Om die reden zit er nu 0,88 mm plastic staf op de romp geplakt, die gaat dienen als richtlijn voor hoe diep de plamuur moet komen.

 

[Timo de Porto]

Moet er nog zon plak plamuur op Jakko? Dat is geen plamuren, dat is stucken. Wat voor plamuur gebruik je?

 

[Jakko Westerbeke]

Witte Tamiya-plamuur. Omdat de Asuka-romp smaller is dan die van Takom, is er niet veel andere keuze dan dit. En bedenk dat dit al is nádat ik de Asuka-romp aan de achterkant 0,75 mm breder gemaakt heb …

De hele voorkant wordt wit, vanaf het horizontale stuk plastic staf naar de onderrand toe, en vanaf de twee aan de zijkanten naar binnen en naar beneden. Het was al bekend (bij wie zich erin verdiept had) dat de „hoeken” vooraan bij de T6 scherper waren dan op de M4A1, maar het blijkt ook nog eens dat de T6 een vlakke voorplaat had terwijl die van de M4A1 een curve heeft gelijk aan een cirkelsegment.

 

[Jakko Westerbeke]

Hij heeft door de sneeuw gereden:

 

[Jakko Westerbeke]

De sneeuw werd nog erger:



Dat wil zeggen: vanwege krimp rondom de plastic staf het ik er gisteren nog meer plamuur op gesmeerd, en vandaag heb ik het bij kunnen schuren en een beetje schrapen om het beter in model te brengen:



Er zitten hier nog wat onregelmatigheden in waar er een beetje meer plamuur op moest, de hoeken van de romp zijn nu te scherp (in plaats van te rond) en er moet nog wat meer gevuld en geschuurd worden, maar we zijn er nu grotendeels. Timo heeft wel een punt met dat dit meer stuken dan plamuren is 🙂

 

[Timo de Porto]

Schuren met de stofzuiger erbij!

 

[Jakko Westerbeke]

Ik schuur dit nat, dan heb je die in elk geval niet nodig 🙂 Wanneer ik klaar was heb ik de romp onder de kraan afgespoeld.

 

[Jakko Westerbeke]

Nog meer plamuur, schuren, vijlen en schrapen, hoewel je er niet veel van ziet omdat alles wit is 🙂



Bij de pijlen heb ik meer aangebracht zodat de vlakke voorplaat helemaal tot aan de rand doorloopt. Ook heb ik aan de zijkanten de bovenrand een beetje afgerond, want hij was nu té scherp.

Je kunt ook zien dat ik het stukje plastic plaat dat ik onder het luik gelijmd had, weer weggedaan heb. Dat was bedoeld om de bodem te vormen voor tweecomponentenputty, maar na beter naar foto’s kijken kwam ik tot de conclusie dat het voor mij makkelijker zal zijn om het rompdak hier te maken uit plastic plaat met plamuur. Daarom heb ik eerst de richtkijker gemaakt uit een stukje gietraam en dan hetzelfde stukje plastic wat bijgewerkt om er bovenop te plakken:



Let op dat het dak boven de boegschutter horizontaal loopt, en niet af zoals het luik van de bestuurder. Het duurde even voordat ik dat doorhad, waardoor ik dacht geen ruimte te hebben voor de kijker, maar het blijkt dat het dak aan de voorkant hoger boven de romp uitsteekt dan aan de achterkant. De hele bovenkant loopt gelijk met de bovenrand van de opstaande rand om de torenring.

En dan weer door met de plamuur!

 

[Jakko Westerbeke]

De spanwielen van Takom zijn bedoeld voor link-and-length-rupsbanden, die een vaste lengte hebben, maar ik wil er met losse schakels van MinArt op zetten, en dan is het handiger als je de spanwielen ook als zodanig kunt gebruiken:



Links zoals ze in de doos zitten, rechts aangepast. Ik heb de as van de ophanging afgezaagd, door de buitenste schijf heen en dan de resten daarvan weggevijld. De as heb ik dan in het wiel gelijmd en de schijf vervangen door een 6 mm schijfje van 0,5 mm plastic plaat. Daar heb ik dan 1 mm uit het midden een gat in geboord, en ook eentje in het midden van de ophanging, zodat er 1 mm messing staf in kan voor de as.

Dan konden de ophangingen aan de romp:



Het motordek van de T6 was bijna gelijk aan dat van de M3A1, maar net niet. Ik heb eerst van het Takom-deel de rand aan de voorkant van de luchtinlaat weggesneden, want dat past niet lekker onder de Asuka-romp. Ook de kraantjes die erin zaten heb ik weggedaan, en vier bouten aan de voorrand want op de T6 waren dat schroeven:



Je kunt op de foto zien dat ik ze links vervangen heb en rechts nog niet, om te laten zien wat ik veranderd heb. De schroeven heb ik gemaakt met een klinknagelset van Trumpeter. Dat zijn eigenlijk een soort holpijpjes waarmee je een klein cirkeltje in het plastic kunt snijden door hem rond te draaien, waarna ik nog even met een mes een snede erdoorheen gemaakt heb voor de sleuf in de schroef.

En in de romp:



De T6 had aan de achterkant van de torenring een klein rond stukje zitten, wat je op de foto kunt zien en dat ik gesneden heb uit 0,5 mm plastic plaat. Dit zie je op bijna geen enkele foto, want meestal zit te toren in de weg, maar op deze wel:

 

[Jakko Westerbeke]

Voorlopig ben ik klaar met de plamuur:



Ik ben er niet helemaal uit of de vorm goed (genoeg) is, maar dat ga ik beter bekijken na een laagje verf zodat beter te zien is wat de vorm nu echt is op het moment.

Aan de achterkant ben ik verder gegaan met het inlaatrooster:



Het gaas is een beetje te fijn (het zou met twee mazen per millimeter moeten zijn, dit is wat meer dan dat) maar dit had ik voorhanden, van een kapotte buitenlamp voor waxinelichtjes of zoiets 🙂 De gebogen stukjes strip eronder waren ellendig om te maken, die strip wil de bocht niet houden als je het buigt en dan nog vastplakken … Ik geloof dat ik er vijf heb moeten maken voordat ik er twee ingeplakt had.

De deksels over de vuldoppen zijn van Takom, maar met de gebogen pennen, waarmee ze dichtgehouden worden, weggesneden. De T6 had namelijk rechte pennen.

 

[Jakko Westerbeke]

Niks gedaan aan het model zelf, maar ik heb er wel aan zitten meten om de vorm, afmetingen en locaties van de deuren te bepalen:



De afmetingen zijn voor schaal 1:35. Ik heb ze bepaald door de voorkant van het linker benzinedeksel als referentiepunt te gebruiken, omdat dat ongeveer het enige redelijk betrouwbare punt is dat ook zichtbaar is. Het motordek op m’n model, en dus ook de zaagsnede door de rompdelen, zit daar 2 mm voor, dus door daar de gele lijn te trekken kon ik alles plaatsen ten opzichte van die zaagsnede. Mocht iemand anders gek genoeg zijn om ook een redelijk nauwkeurige T6 te willen bouwen, dan zou ik aanraden om het ook zo te doen.

Interessant genoeg lijkt de deur symmetrisch boven–onder en links–rechts, maar dat is hij niet. De gebogen „hoeken” zijn alle vier net een beetje anders, afgaande op de foto in elk geval.

Als bijlage ook nog een tekening om te bewaren en uit te printen als sjabloon voor de deuren.

 

[Jakko Westerbeke]

Even niks hieraan gedaan, behalve dan vorige week begonnen aan de rupsbanden:



Ook vorige week, toen ik op het model uit aan het tekenen was waar de deuren moeten komen, viel me iets op dat me tot dan toe eigenlijk ontgaan was:



Of op de onderromp, met een lijntje om het duidelijker te maken:



In de onderrand hoort geen knik te zitten. Shit … Nou ja, van dik hout zaagt men planken:



Ik ga nu eerst de twee bovenste rompdelen op de onderkant lijmen voordat ik de naad ertussen opnieuw dichtplamuur, dan kan ik tenminste zorgen dat ze goed uitgelijnd zijn.

 

[Maarten Weers]

Oei, ik had aan de onderkant wat toegevoegd en vervolgend op een schuurplank de gehele romp teruggeschuurd tot de juiste maat.

 

[Timo de Porto]

Dit is iets wat ik zelf zou verwachten bij mezelf, je moet namelijk 4x precies goed zagen, valt niet mee, maar gelukkig lang leve de blokhaak, en dat je er nu uit komt. Ik heb trouwens eens een sherman m4a1 DV gebouwd met een resin romp, en die had een vergelijkbaar probleem, maar dan andersom, een holling in plaats van een bolling, opgelost op de manier van maarten

 

[Jakko Westerbeke]

Oei, ik had aan de onderkant wat toegevoegd

Dat was m’n eerste idee: gewoon de romp zoals hij was vastlijmen en dan de onderkant met plamuur bijwerken. Maar na daar wat over nagedacht te hebben en goed naar het model te kijken, kwam ik tot de conclusie dat hierdoor de onderkant achteraan merkbaar hoger zit, en hoe dan ook zal ik moeten plamuren en schuren. Dan kan ik net zo goed de romp zelf recht maken en de naad opnieuw plamuren 🙂

je moet namelijk 4x precies goed zagen

Nou, dat lukte al niet omdat perfect verticaal zagen zo goed als onmogelijk was: ik heb geen verstekbak waar zowel de romp als een modelbouwzaag in passen. Daarom heb ik het zo goed mogelijk uit de hand gedaan, zoals ergens aan het begin te zien is, en al gelijk bedacht dat er veel plamuur aan te pas zou moeten komen 🙂

een holling in plaats van een bolling

Dat zou ik inderdaad ook met plamuur opgelost hebben, want ik neem aan dat die holling rond liep in plaats van een knik had zoals hier. Dan kun je hem niet echt oplossen door de romp in tweeën te zagen en opnieuw aan elkaar te maken, maar hier was hij natuurlijk al in twee delen die ik verkeerd aan elkaar gezet had.

 

[Tini Hendriks]

Hier zingen we:”drei kieer afgezieegt, en nog te kort”.

 

[Timo de Porto]

Ja, en om beide rompjes nu onder de afkortzaag te knallen is ook weer wat, en lang niet iedereen heeft een lintzaag die geschikt is

 

[Jakko Westerbeke]

Doordat ik ze weer losgemaakt heb, ben ik erachter waardoor het misgegaan is. Ik had namelijk de rompdelen aan elkaar geplakt en die tijdens het drogen op de onderkant van de romp gezet zodat ze goed zouden passen. En dat klopt ook helemaal. Alleeeeeen … de achterwand van de onderromp is een fractie te hoog, waardoor de achterkant omhoog staat. Als ik namelijk alleen het achterdek van Takom op de onderkant zet, dan rust het aan de achterkant op de achterwand en aan de voorkant komen de nokken tegen de bodem van de sponson. Maar achteraan zit óók nog aan allebei de kanten een nok die op de vloer zou moeten rusten, maar er zichtbaar boven hangt. De achterwand is dus te hoog, als ik daar wat afvijl tot de achterste nok ook op de sponson rust dan zou het achterdek wel goed uit moeten komen en kan ik daarna alles vastlijmen en de naad weer dichtplamuren.

 

[Jakko Westerbeke]

Op deze foto is te zien wat het probleem is:



Nadat ik de achterwand een beetje afgevijld had, heb ik het motordek aan de onderromp gelijmd en in de juiste stand geklemd:



Dit omdat het nog altijd een beetje naar boven stond toen het er los op lag, maar met lichte druk wel op de goede plek valt.

 

[Jakko Westerbeke]

Voordat ik de rompdelen weer aan elkaar plak heb ik eerst de affuit voor de boegmitrailleur moeten maken. Op de echte tank was dat een kogelgewricht met daarin zo te zien een kleinere kogel waar de mitrailleurloop doorheen ging; in de buitenste kogel zat een sleuf zodat de mitrailleur opzij gericht kon worden. Omdat nu helemaal na te maken in 1:35 was wat veel van het goede, dus ben ik op zoek gegaan naar iets met een bolle vorm waar ik een sleuf in gevijld heb en dan een gat geboord in die sleuf, zodat er later de mitrailleur doorheen gestoken kan worden:



Maar wat is er nu én bolvorming én makkelijk aan te komen?



Een M1 helm van Tamiya, natuurlijk! 🙂

Ik heb ook stukken plastic plaat gesneden voor de sponsonvloer aan de voorkant:



Deze zijn nodig omdat bij de T6 (en de M4) deze vloer verder naar voren doorloopt dan bij de M3. Ik heb eerst de rompdelen aan elkaar geplakt en daarna pas de vloeren erin gelijmd:



Let op de grote naad tussen de voor- en achterkant. Ik denk dat de achterkant van de romp nu iets verder naar achter zit dan eerder, maar daar is niks meer aan te doen. Daarom de witte rand plastic (strip van 0,38 mm dik) aan de voorkant, tussen de grijze strip met bouten en de gele romp. Ik denk dat ik ook nog een stukje strip achteraan moet doen, bij de voorrand van het motordek, want daar zit ook nogal een grote kier. Ook moet daar nog het ronde stukje plastic terug, want dat ging kapot toen ik de rompdelen van elkaar haalde.

O ja, voordat ik de delen aan elkaar lijmde heb ik eerst nog van binnenuit de gaten voor de hijsogen uitgeboord — belangrijk om dat niet te vergeten 🙂

En dan kwam natuurlijk de plamuur weer tevoorschijn!



Ik heb niet alleen de naden aan de zijkanten dichtgemaakt maar ook tussen de sponsonvloerplaten en de zijkanten van de romp, wat je net kunt zien op de foto, langs de onderrand van de bovenromp.

De spatel die erbij ligt is wel het handigst voor dit soort werk: groot genoeg dat je er voldoende plamuur mee kunt smeren, maar niet zo groot dat hij in de weg zit. Voor de lol hier daarom een bonusfoto van de spatels e.d. die ik voor dit werk zou kunnen gebruiken, plus wat overig gereedschap dat er toevallig naast hangt:

 

[Timo de Porto]

Wel handig, een messenmagneet!

 

[Jakko Westerbeke]

Messen zijn zo’n beetje het enige dat er níét aan hangt 🙂

 

[Jakko Westerbeke]

Nou ja, niet helemaal waar, er hangen een paar messen, waaronder ook voor plamuur:



En over plamuur gesproken:



We zijn ongeveer weer terug waar we waren voordat ik besloot om de romp in tweeën te breken 🙂 Ik heb ook nog een stukje plastic strip aan de voorkant van het motordek gedaan, en weer een rond stukje plastic zoals er zat voordat het afbrak. Nu moet er denk ik eerst een laagje (grond)verf over om te kunnen zien wat er nog verder geschuurd en/of gevuld moet worden zodat het ook echt netjes eruit gaat zien.

 

[Walter Jonkers]

Rechtsvoor heeft in ieder geval nog wat plamuur of schuren nodig want daar zie ik harde overgangen

 

[Jakko Westerbeke]

Bij de potloodlijnen? Dat zijn de lijmresten van poging 1 van de deur 🙂 Ik heb gisteravond wel een laagje grondverf op het model gezet, maar heb er nog niet echt naar kunnen kijken waar er nog werk nodig is. Op het eerste gezicht zag ik wel al een paar plekken bij de voorste punten van de romp en aan de linkerkant bij de naad tussen de twee rompdelen.

 

[Walter Jonkers]

Hier bedoel ik.

 

[Jakko Westerbeke]

Dat deel voelde in elk geval glad aan, maar voor hetzelfde geld is met de grondverf te zien dat er inderdaad nog meer geschuurd of gevuld moet worden. Maar als het een klein beetje ruig is, is dat ook geen probleem want ik denk dat ik toch nog een beetje gietstructuur op de romp aan moet brengen. Niet teveel, want de echte T6 was best glad, maar door al dat schuren is m’n model dat een beetje teveel, denk ik.

 

[Jakko Westerbeke]

Met grondverf:



Walter had gelijk, rechtsvoor is het niet netjes vlak. Ook op een aantal andere plekken is er meer werk, dus nog een beetje plamuur erop:

 

[Timo de Porto]

Dik ding

 

[Jakko Westerbeke]

Dikker aan de voorkant dan een normale M4A1, zeker 🙂