M29C Weasel

[Jakko Westerbeke]

Toen de lijm droog was heb ik de zijplaten bijgesneden, waarbij ik de ronding aan de onderkant ietsje groter heb gemaakt dan op het resin onderdeel:



En dan natuurlijk aan het model geplakt:



Aan de voorkant heb ik eerst een stukje papier zo strak mogelijk tegen de boeg geplakt:



Je kunt dan met een potlood de rand aftekenen, maar dan heb je altijd het probleem dat die lijn net wat boven/binnen de eigenlijk benodigde afmetingen zit. Spuiten werkt heel goed, want dan heb je precies de rand, maar ik heb nooit zo’n zin om voor zoiets kleins de airbrush te pakken en (vooral) die weer schoon te moeten maken. Met een penseel lukt het ook:



Ik heb daarvoor wel het papier steeds goed vanaf de achterkant tegenaan de boeg gedrukt, anders kruipt het misschien te ver naar beneden. Als je het papier er dan afhaalt, krijg je:



Nu denk ik dat ik dat dan weer ga scannen, overtrekken, de hele omtrek tekenen en dan uitprinten, zodat ik dat weer op plastic kan plakken om het nauwkeurig uit te snijden.

 

[Jakko Westerbeke]

… en daar stokte het twee jaar geleden. Ondertussen is er de M29 in plastic van Takom, en hoewel die ook een M29C aangekondigd hebben, had ik voordat dat gebeurde al het plan opgevat om er eentje van LZ te kopen (want die zag ik goedkoop te koop staan) en te combineren met die van Takom:



Zie m’n andere onderwerp over het Takom-model voor de dingen waar je bij de bouw ervan rekening moet houden, die ga ik niet opnieuw uit de doeken doen 🙂 Wel waar ik (denk) betere manieren te weten dan de instructies te volgen. Daarmee ben ik gelijk begonnen:



Dit is de romp met aandrijf- en spanwielen en de stoppen voor de veerarmen, plus de wielstellen los, maar zonder wielen. Nu staat alles te drogen, want dat moet goed gebeuren voordat ik verder kan om te zorgen dat niet alles buigt en schuift langs de lijmnaden.

 

[Walter Jonkers]

Wat ga je met de rupsen doen dit keer?

 

[Jakko Westerbeke]

Het plan is om die hierna te doen, samen met de wielstellen voor en achter, om alles op de juiste hoogte te krijgen zodat de wielen ook netjes in de uitsparingen ervoor vallen. Dat is waarom ik als allereerste de span- en aandrijfwielen gemonteerd heb, zodat die stevig vastzitten. Ik ben er nog niet helemaal uit hoe ik het met de loopwielen ga doen, het wordt óf alleen de binnenste (met de stalen banden) erop zodat die netjes recht zitten, óf een mal maken om een binnen- en een buitenwiel goed recht op elkaar te krijgen waardoor ze hopelijk ook niet scheef zullen trekken.

 

[Jakko Westerbeke]

Vandaag ben ik vooral met de wielen bezig geweest, in een poging het „wiebelende-wielen-syndroom” te voorkomen. Als je kijkt naar de wielstellen van m’n vorige poging:



… zie je al snel dat de wielen helemaal niet netjes recht staan. De oorzaak hiervan is, volgens mij, dat je twee hele dunne wieltjes op asjes moet steken, en de buitenste heeft dan ook nog eens een gat dat maar tot halverwege gaat. Ze wiebelen daarom op de asjes, en als je één wiel scheef doet, zijn ze dat gelijk allebei. Om dit te voorkomen heb ik een hulpstuk gemaakt:



Een blokje hout met een gat van een millimeter of vier (precieze diameter niet belangrijk) er helemaal doorheen geboord en dan één uiteinde voor een kort stukje uitgeboord tot 5,9 mm. De wielen zijn ongeveer 5,7 mm, en de grootste boor in het setje dat ik gebruikte is 5,9 mm, daarom die maat — eigenlijk is het net een beetje krap, maar het werkt wel.

Eerst één wielhelft erin, een druppeltje lijm er middenop en dan de tweede helft erop. Aandrukken met iets dat de naaf niet beschadigt (ik gebruik een rond pincet, dan kan ik aan allebei de kanten van de naaf drukken) en daarna met het satéstokje door het helemaal doorgeboorde gat de wielen eruitdrukken. Wel je vinger op het grote gat houden om te voorkomen dat het wiel wegvliegt 🙂 Zoals je aan de wieltjes op het blok kunt zien, zitten ze dan netjes recht. Nou ja, meestal — ik heb nu de helft (=16) gedaan en had er één of twee die toch een beetje scheef waren. Maar door ze gewoon terug in de mal te duwen en er weer uit te halen waren ze goed.

Ik had er eerst eentje gedaan, en na droging gepast op een asje. Dat bleek veel beter te gaan, want zo’n dubbel wiel gaat er veel makkelijker recht op, want je kunt niet meer met het ene wiel het andere scheef duwen.

 

[Jakko Westerbeke]

Eerst de drie schakels om het aandrijfwiel erop, omdat die vanwege de tanden als enige een echt vaste plek op het model hebben:



Toen de lijm gedroogd was, heb ik het bovenste stuk rupsband er tegenaan gelegd en de drie schakels om het spanwiel ook vastgelijmd:



Het bovenste stuk ligt los, maar klem, om de bovenste schakel op het spanwiel juist op z’n plek te krijgen. Ik heb het weer weggehaald toen de lijm droog was, want het zit niet alleen in de weg voor de rest van het werk aan het onderstel, ik heb het niet eens nodig omdat er platen overheen komen 🙂

Voor de wielstellen heb ik de veren erin geklikt. Nou ja, geklikt … dat lukte bij eentje van de vier, bij een andere duwde ik met de veer de pennetjes uit het wielstel, dus ik heb ik daarna een klein stukje weggesneden van de veer zodat er een gootje ontstond voor het pennetje. Ik moet daar denk ik even een tekeningetje van maken om te laten zien wat ik bedoel … Ook heb ik het binnenste van het buitenste paar loopwielen aan het wielstel gelijmd.

Let trouwens op dat de wielstellen een binnen- en een buitenzijde hebben! Ze lijken symmetrisch, maar het kleine onderdeeltje dat erop gelijmd moet worden om de veerarmen vast te houden, moet naar binnen zitten.

Goed, daarna heb ik de overige delen van de rupsband aan elkaar gelijmd en dat even laten drogen (lang genoeg om de veer van het voorste en achterste wielstel aan de romp te lijmen) zodat ik de rupsband daarna tegen de schakels aan de wielen kon lijmen en de wielstellen naar beneden drukken:



Dan pas heb ik de wielstellen aan de rupsband gelijmd en dan het model weggelegd zodat dit alles kan drogen. De andere kant komt morgen, ik wil niet het risico lopen dat ik dit weer uit model duw.

Het zit wel niet helemaal perfect, maar véél beter dan wanneer je begint met de wielstellen en dan de rupsband daarop moet zien te passen.

 

[Jan van Harn]

Dit is inderdaad een verbetering wat betreft aanpak. Bouw-/modeltechnisch zou het onderste deel uit een stuk moeten zijn in plaats van drie.

 

[Walter Jonkers]

Ik denk dat de tracklink die ik omcirkeld heb schuin omhoog moet staan en dus ook aansluit op de ronding van het wiel. Ik denk dat het dan wat natuurlijker gaat ogen.

 

[Jakko Westerbeke]

Dit is inderdaad een verbetering wat betreft aanpak. Bouw-/modeltechnisch zou het onderste deel uit een stuk moeten zijn in plaats van drie.

Ik heb zitten denken hoe de rupsband beter gegoten had kunnen worden, maar kwam er niet echt uit. Vanwege al het detail van klinknagels e.d. op de buitenkant lijkt het me onmogelijk om hem eenvoudig in één stuk te gieten, op de manier van bijvoorbeeld de M2/M3 halftracks van Dragon, maar dat zou eigenlijk wel het beste zijn in plastic.

3D-printen van de volledige rupsband met de wielstellen erin is waarschijnlijk de allerbeste oplossing, maar dan steek je (vermoed ik) rupsbanden van €50 op een model van €27,50 …

Ik denk dat de tracklink die ik omcirkeld heb schuine hoog moet staan

Klopt, die wilde desondanks niet lekker op z’n plek. Hopelijk lukt het beter aan de andere kant 🙂

 

[Jakko Westerbeke]

Na zaterdag op de plakdag in het Bevrijdingsmuseum de wielen en rupsbanden afgemaakt en de basis van de bovenbouw in elkaar gezet te hebben, ben ik nu verdergegaan:



Na de lessen van de vorige Weasel heb ik nu de linkerkant los gelaten tot nadat ik de pedalen, hendels e.d. gemonteerd had. Dan nog is het niet zo heel makkelijk, maar je kunt er zo in elk geval bij, in tegenstelling tot hoe ik het de vorige keer deed door de linkerkant eerst vast te plakken en dan de hendels ertussen moest zien te krijgen.

Ook hier heb ik alweer geschilderd waar later met de airbrush moeilijk bij te komen gaat zijn, zoals onder de randjes en in de ruimtes waar de dekken overheen komen te zitten. De bestuurdersruimte moet nog.

En dan met alle wanden en dekken eraan en erop:



De klep voor de inlaat naar de radiator heb ik deze keer dichtgelijmd, daarom is de radiator ook niet gemonteerd op de eerste foto. De twee messing stripjes die je krijgt voor de handgrepen (?) erop heb ik vervangen door plastic strip, dat is makkelijker te lijmen en minder moeite om netjes te krijgen.

 

[Jan van Harn]

Dit is echt een model van 'Al doende leert men '. Succes Jakko.

 

[Bas Slaats]

Goed opgeschoten! Op de foto's zie je niet goed hoe klein die dingen in werkelijkheid zijn.

Gr Bas

 

[Jakko Westerbeke]

Klopt, ze zijn allesbehalve groot. Zeg maar net zo breed als een Willys jeep, en in de lengte vergelijkbaar met zo’n jeep van de voorkant van de motorkap tot het reservewiel achterop.

 

[Jakko Westerbeke]

En nu komt eindelijk de ombouw in beeld 🙂 Hier even de drijvers gepast om te zien of er veel werk aan nodig gaat zijn:



Aan de voorkant gaat het heel goed:



De dunne zijstukjes passen eigenlijk precies waar ze moeten — dit in tegenstelling tot wanneer je er eentje aan de romp van LZ wilt plakken:

Daarbij moest ik ze wegsnijden en de hele drijver ietsje breder maken met plastic plaat zodat de zijstukjes wél de romp overlapten.

Aan de achterkant echter:



De drijver is 2 mm breder dan de romp, en natuurlijk overlapt hij de zijkanten van de romp niet zoals wel zou moeten. Hier wordt het dus niet alleen zijkanten erop plakken zoals ik voor de vorige poging ook al gedaan heb, maar ik moet er ook nog eens 1 mm afhalen aan elke kant … dat wordt nog leuk, want zo makkelijk is dat niet. Gek genoeg past hij wel veel beter op de achterkant van de romp van Takom dan op de romp van LZ 🙄

 

[Tini Hendriks]

Of met een zaagblad (van 2 mm)doormidden zagen en weer lijmen?

 

[Jakko Westerbeke]

Dat idee opperde iemand anders ook op Missing-Lynx 🙂 Had ik zo’n zaag dan zou ik het denk ik wel geprobeerd hebben, met bijbehorend risico voor het onderdeel en de vingers, maar gelukkig kwam m’n vader ermee aan dat hij dat wel zou kunnen doen met een frees in z’n draaibank:



De frees kon alleen niet bij de onderste paar millimeter, maar dat stukje was er natuurlijk zo vanaf te steken met een mes. Daarna heb ik de rand aan de bovenkant ook weggesneden en dan aan drie kanten 0,25 mm plastic plaat erop geplakt:



Dit is nodig omdat op de echte Weasel zowel de zijkanten als het dek een beetje over de romp hangen:



Ik heb de drijver eerst op de plaat geplakt en die pas op maat gesneden en bijgevijld nadat de lijm droog was, dan krijg je het allemaal veel beter passend dan door eerst de platen op de juiste grootte te snijden.

Aan de voorkant heb ik de drijver al aan de romp geplakt:



Om alles uitgelijnd te krijgen heb ik eerst de geëtste opstaande stukken aan de drijver geplakt en dan pas de drijver aan het model. Ik moest daarvoor wel een nokje in de voorkant van het opstaande randje rond het radiateurluikje dieper maken, anders kon hij niet laag genoeg komen om allebei de messing delen op het dek te lijmen.

 

[Timo de Porto]

Tijd voor je eigen draaibank jakko, ik heb er ook een en t is verrekte handig, andersom vindt ik t ook erg gezellig bij pap in de boet bij de draaibanken en freesbank, biertje erbij en vooral heel veel nadenken over hoe, tekening lezen en zulke dingen 🙂 op t moment brengt ie me vooral naar t ziekenhuis als er weer een mri scan of wat dan ook nodig is, dan kan de vrouw blijven werken en oma vangt de kleinkinders op. Zo vul je elkaar goed aan, en samen is een beetje klooien met de hobby een stuk leuker 🙂

 

[Jakko Westerbeke]

De drijver heb ik met tweecomponentenputty tegen de romp geplakt:



Vanwege de holte erin en het smaller maken was lijmen moeilijk, maar zo gaat het ook: wat putty mengen, onderin de holte aanbrengen en dan de drijver tegen het model drukken. Het deksel erop is van LZ, en daarmee ben ik grofweg aangekomen waar de vorige poging strandde:

 

[Alex van de Wetering]

Het blijven "snoezige" dingetjes! Mooi werk, Jakko; leuk om je vorderingen te volgen.

 

[Jakko Westerbeke]

Het lag even stil, maar nu toch verder met de voorkant. Eerst het luik en de plaat onder de kaapstander:



Het geëtste luik ligt niet hoog genoeg, maar een stukje plastic plaat lost dat op. De voet voor de kaapstander van LZ was véél te groot, hij ligt hier los voorop het dek, bij de vervanger ervan die vastgelijmd is.

De twee steuntjes tegen de geëtste dwarsplaat ontbreken bij LZ, maar waren eenvoudig te maken van een paar stukjes strip. Deze zaten niet symmetrisch op de echte M29C.

Daarna de keerplaat:



Deze wordt natuurlijk ook door LZ geleverd, maar bij de vorige poging ontdekte ik al dat die niet past. Ik heb daarom dezelfde methode gebruikt: een stuk papier op de neus vastzetten met plakband en de vorm daarop tekenen. Daardoor kon ik het uitsnijden, op 0,25 mm plastic plaat plakken, uitsnijden en in vorm buigen. Als ik het papieren malletje op het geëtste deel leg, kun je goed zien waarom dat nodig was:

 

[Jan van Harn]

Als ik het papieren malletje op het geëtste deel leg, kun je goed zien waarom dat nodig was:

😯

 

[Bas Slaats]

Mocht je nog wat inspiratie nodig hebben... (of foto's)

Gr Bas