vinden jullie de zimmerit een beetje lijken.
bezig geweest met een soldeerboutje.
[/img]
bezig geweest met een soldeerboutje.
jullie oordeel aub.
- Onderwerp starter Maarten van den Akker
- Startdatum
Jan Peters
Lid van de TWENOT
- Schalen
- Waar ik maar zin in heb
- 1:35
- 1:72
- 1:144
Hoi Maarten,
Ik vind het wel wat hebben zo, alleen lijkt het alsof er gewoon ribbels in de lengte ingetrokken zijn, ipv apparte rijtjes met ribbels. Het is niet echt duidelijk te zien op de foto's zo.
Jan 😀
Ik vind het wel wat hebben zo, alleen lijkt het alsof er gewoon ribbels in de lengte ingetrokken zijn, ipv apparte rijtjes met ribbels. Het is niet echt duidelijk te zien op de foto's zo.
Jan 😀
A
Anonymous
of het gelijkend is?? vind het een beetje moeilijk te zeggen zo van deze foto's, maar ik doe het je niet na 🙂
deze is wat beter, nu met lijnen.
A
Anonymous
Ziet er wel goed uit 😀
foto
na veel pijn en moeite toch gelukt.
bedankt erik voor je uit leg.
gr,maarten
na veel pijn en moeite toch gelukt.
bedankt erik voor je uit leg.
gr,maarten
Martin Dogger
Lid van de TWENOT
Ik ben er eerlijk gezegd niet zo kapot van, en ik vind het ook moeilijk om er een echt patroon in te ontdekken. Zoals het er nu uitziet is het voor echt soldeerbout op plastic patroon. Wat voornamelijk afbreuk doet, is dat de kijksleuf niet meer herkenbaar is als zodanig en dat meegegoten details ook bewerkt zijn en gedeeltelijk gesmolten.
Het idee an sich is leuk, maar de zimm lijkt me iets te grof al met al ...
Groet, MartinD
Het idee an sich is leuk, maar de zimm lijkt me iets te grof al met al ...
Groet, MartinD
Maarten,
Ik vrees dat ik het met MartinD eens ben 🙁 . Door rechtstreeks op het plastic te werken, gaat toch veel detail verloren. Zimmerit blijft - als je het zelf doet - een rotklus en het leidt bij mij soms bijna tot de grens van m'n frustratietolerantiedrempel 😈 (als je begrijpt wat ik bedoel). Het beste werkt wmb nog steeds putty: heel dun uitrollen op een glasplaatje (beetje talk op het glas, dan plakt het niet) tot maximaal 1mm dikte, een stukje op het model. lijntjes trekken en dan met een 'minispateltje' de horizontale streepjes zetten. Als je het gereedschap iets nat maakt, wordt de structuur vanzelf lekker soppig. Naden uiteindelijk nog bijwerken met verdunde putty. De meest accurate (maar ook duurste) manier is en blijft uiteindelijk PE-Zimmerit (al heb ik daarmee nog niet gewerkt).
Of word je hier alleen maar verdrietig van?
Greetz, Wim.
Ik vrees dat ik het met MartinD eens ben 🙁 . Door rechtstreeks op het plastic te werken, gaat toch veel detail verloren. Zimmerit blijft - als je het zelf doet - een rotklus en het leidt bij mij soms bijna tot de grens van m'n frustratietolerantiedrempel 😈 (als je begrijpt wat ik bedoel). Het beste werkt wmb nog steeds putty: heel dun uitrollen op een glasplaatje (beetje talk op het glas, dan plakt het niet) tot maximaal 1mm dikte, een stukje op het model. lijntjes trekken en dan met een 'minispateltje' de horizontale streepjes zetten. Als je het gereedschap iets nat maakt, wordt de structuur vanzelf lekker soppig. Naden uiteindelijk nog bijwerken met verdunde putty. De meest accurate (maar ook duurste) manier is en blijft uiteindelijk PE-Zimmerit (al heb ik daarmee nog niet gewerkt).
Of word je hier alleen maar verdrietig van?
Greetz, Wim.
Rob Plas
Lid van de TWENOT
- Interesses
- WW II, Vietnam, Falklands KL
Voertuigen en bustes
- Schalen
- 1:9
- 1:16
- 1:35
- 120 mm
- Nu bezig met
- 1/35 Diorama's Oosterbeek '44 en Duitsland '45, 1/16 M113 ACAV in Vietnam
Eeeeuh, die Eduard Foto ets Zimmerit is duur, oerlelijk, moeilijk toe te passen, en veel te regelmatig met te softe details.
Naast zelf met putty werken (Heerlijk klusje, maar de genoemde 1mm is nog veel te dik, probeer de helft, dan werk je wat meer op schaal), is DE manier gewoon de resin zimmerit van Atak, die voor zo'n beetje elk gangbare duitse voertuig wel zimmerit heeft in 1:35 en 1:76.
Pasvorm is goed tot perfect, en gewoon te lijmen met witte houtlijm.
verkrijgbaar via JW Mol en/of MST
Rob
Niels Henkemans
Lid van de TWENOT
Sluit me helemaal bij Rob aan. Zimmerit moet je eigenlijk gewoon zelf maken en anders een goed resin setje gebruiken. Een "fijn" zimmerit patroon is trouwens heel makelijk te maken met de sepciale tamiya kammetjes en wat putty of acrylplamuur. Inmiddels is er ook een rollertjes van AFC-club op de markt maar daar heb ik nog niet mee gewerkt. Trouwens niet alles streepjespatronen werden in het echt ook gerold.
nog 1 ding: HET IS ECHT NIET ZO MOEILIJK HOOR 🙂 🙂 🙂
Wat betreft die soldeerbout: weg ermee 😉 of hij moet geschikt zijn voor het solderen van PE 8)
nog 1 ding: HET IS ECHT NIET ZO MOEILIJK HOOR 🙂 🙂 🙂
Wat betreft die soldeerbout: weg ermee 😉 of hij moet geschikt zijn voor het solderen van PE 8)
Rob Plas
Lid van de TWENOT
- Interesses
- WW II, Vietnam, Falklands KL
Voertuigen en bustes
- Schalen
- 1:9
- 1:16
- 1:35
- 120 mm
- Nu bezig met
- 1/35 Diorama's Oosterbeek '44 en Duitsland '45, 1/16 M113 ACAV in Vietnam
Hoewel ik zelf notabene Atak verkoop zal ik mijn methode voor putty zimmerit eens kort beschrijven:
Neem een goede 2 componenten putty, geen milliput, die is 9 van de 10 keer uitgedroogd..🙁
Eventueel de putty kort verwarmen in de magnetron helpt bij het kneden.
Neem dan inderdaad een glasplaatje, en flink wat talk poeder en rol net als een pizzabodem de putty zo veel mogelijk uit.
Ik gebruik er een messing buisje voor.
Gebruik veel talkpoeder, draai het vel vaak om, en gooi er meer poeder overheen...T mag namelijk absoluut niet blijven plakken, want dan begint het gedonder.
Als het vel dun genoeg is uitgerold snij dan grofweg de vorm uit van het deel dat je wilt doen. Maak de randen een halve cm groter, want die kan je later makkelijk bijtrimmen. Spoel even onder de kraan de overtollige talkpoeder eraf en plak het vel op zijn plaats. Het kan even duren voor het hecht, maar dat komt echt wel goed.
Zodra het zit alles zeer stevig aandrukken, en probeer de boel nog wat dunner uit te wrijven.
Dan neem je een geschikt gereedschapje en ga je het patroon er in drukken, rollen etc waarbij je veel water moet gebruiken, overigens werkt spuug beter dan water. Maak je gereedschapje geregeld tussendoor even schoon.
Werk als laatste de rand mooi af en doe eventueel een volgend stuk, maar beter is om alles weg te zetten en te laten uitharden.
Experimenteer anders eerst wat met een oud modelletje, of desnoods op een of ander voorwerpje.
Overigens moet je wel van te voren eerst alle onderdelen die op de desbetreffende zijde aangebracht moeten worden helemaal klaar hebben liggen, want die moet je nl. in de putty drukken nadat het patroon er in is gemaakt, maar voor dat t uithard.
Mocht dit nu echt niet lukken, of vertrouw je bij voorbaat je eigen kunsten niet neem dan even contact met me op, dan verkoop ik je graag een passende ATAK set.
Rob
(Nadeel van de soldeer methode is overigens dat je maar 1 kans hebt, mislukt is mislukt, met putty begin je gewoon overnieuw)
Neem een goede 2 componenten putty, geen milliput, die is 9 van de 10 keer uitgedroogd..🙁
Eventueel de putty kort verwarmen in de magnetron helpt bij het kneden.
Neem dan inderdaad een glasplaatje, en flink wat talk poeder en rol net als een pizzabodem de putty zo veel mogelijk uit.
Ik gebruik er een messing buisje voor.
Gebruik veel talkpoeder, draai het vel vaak om, en gooi er meer poeder overheen...T mag namelijk absoluut niet blijven plakken, want dan begint het gedonder.
Als het vel dun genoeg is uitgerold snij dan grofweg de vorm uit van het deel dat je wilt doen. Maak de randen een halve cm groter, want die kan je later makkelijk bijtrimmen. Spoel even onder de kraan de overtollige talkpoeder eraf en plak het vel op zijn plaats. Het kan even duren voor het hecht, maar dat komt echt wel goed.
Zodra het zit alles zeer stevig aandrukken, en probeer de boel nog wat dunner uit te wrijven.
Dan neem je een geschikt gereedschapje en ga je het patroon er in drukken, rollen etc waarbij je veel water moet gebruiken, overigens werkt spuug beter dan water. Maak je gereedschapje geregeld tussendoor even schoon.
Werk als laatste de rand mooi af en doe eventueel een volgend stuk, maar beter is om alles weg te zetten en te laten uitharden.
Experimenteer anders eerst wat met een oud modelletje, of desnoods op een of ander voorwerpje.
Overigens moet je wel van te voren eerst alle onderdelen die op de desbetreffende zijde aangebracht moeten worden helemaal klaar hebben liggen, want die moet je nl. in de putty drukken nadat het patroon er in is gemaakt, maar voor dat t uithard.
Mocht dit nu echt niet lukken, of vertrouw je bij voorbaat je eigen kunsten niet neem dan even contact met me op, dan verkoop ik je graag een passende ATAK set.
Rob
(Nadeel van de soldeer methode is overigens dat je maar 1 kans hebt, mislukt is mislukt, met putty begin je gewoon overnieuw)
Ben het helemaal met Rob eens. Ik heb in het verleden gewerkt met Attak Zimm (wereldspul voor de luie medemensch 😉 ), maar heb ook Zimm aangebracht met de Tamiya kammetjes. Is een klus, maar het resultaat is zeer overtuigend.
Ik ga binnenkort (binnen een week) aan de slag met de Porsche Tiger van Dragon, daar moet uiteraard ook Zimmerit op komen. Ik heb het rollertje van AFV aangeschaft, omdat ik benieuwd ben of en hoe het werkt.
Indien er interesse voor is wil ik wel een "fotodagboek" bijhouden, zodatmen kan zien hoe effectief (of juist niet) de AFV roller is.
Ik ga binnenkort (binnen een week) aan de slag met de Porsche Tiger van Dragon, daar moet uiteraard ook Zimmerit op komen. Ik heb het rollertje van AFV aangeschaft, omdat ik benieuwd ben of en hoe het werkt.
Indien er interesse voor is wil ik wel een "fotodagboek" bijhouden, zodatmen kan zien hoe effectief (of juist niet) de AFV roller is.